[an error occurred while processing this directive]

Все машины: Кузов

 

 


Снятие тонировки

Зеркальное покрытие со стекол хорошо снимается тампоном с соляной кислотой. Работать осторожно, постепенно стирая покрытие почти сухим тампоном или кисточкой. Потом промыть мыльным раствором и водой. Так удавалось даже снять покрытие даже с обогреваемых стекол, не повредив обогрева.

(rtty)        оглавление

 


Ржавчина на днище

Для подготовки и проведения работ, кроме материалов нужен теплый гараж, т.к. почти все препараты расчитаны на применение при +20.
Как наносить и сушить в инструкциях на упаковке.
А вот как помыть и очистить? Теплая вода, щетки по металлу и для мытья, но жесткая. Отмыть желательно до бела, но это очень затруднительно. Просушить хотя бы пару часов, лучше больше.
Теперь можно наносить препараты - преобразователь, грунт, краску, мастику(и не один слой). Мастику лучше аэрозоль(слой тоньше и равномернее), но можно и кисточкой из банки. И конечно же сушим и сушим.
(KAN)     оглавление

 


Заделка царапин карандашом

Кто может подсказать. По телевизору показывают рекламу карандашей для закраски царапин. Нанес на царапину растер тряпкой и все ни царапин и все ОК. Пользовался ли кто этим и какой самый лучший способ избавиться от мелких сколов и царапин. Что лучше, ждать пока не соберусь продавать и потом подкрасить все сразу или ничего не делать но потерять прибл. 100 баксов.

Спасибо Виталий

Купил такой. Первый и последний раз в жизни поверил рекламе, как пацан какой-то. Самое настоящее враньё. Не помогает ни капли. Те царапины, которые карандаш закрашивает, может убрать любой грошовый вакс, а более крупные этот чёртов карандаш не берёт - начинаешь протирать тряпочкой, как показано в рекламе, вся краска остаётся на тряпке. Делал всё по инструкции (в таких пределах я английский знаю). Не трать 100 баков, лучше купи нормальный вакс - пользы будет в 100 раз больше.

С уважением, Taas      оглавление


Ортофосфорная кислота

Как правильно обращаться с ортофосфорной кислотой при удалении ржавчины,
и вообще какова данная процедува и есть ли альтернатива этой кислоте?

Альтернатива есть.Купите "Преобразователь ржавчины".На флаконе есть инструкция.Несмотря на то,что это снадобье сделано на основе ортофосфорной к-ты,оно гораздо лучше,поскольку в нем есть всякие присадки,оно меньше ест металл.
Берегите руки,глаза и нос!
С уважением,Владимир.

Лучше взять концентрированную кислоту поскольку, как показывает опыт, преобразователь ржавчины имеет низкую концентрацию кислоты, поэтому травить ржавчину надо очень долго и упорно, и то после того, как основной слой ржавичины снят механическим путём.
Лучше использовать концентрированную кислоту, поскольку это на порядок эффективнее, а металл ортофосфорная кислота не портит. По поводу присадок - не знаю, никакой разницы не почувствовал.

Зато преобразователь ржавчины является прекрасным флюсом для пайки, например, радиатора и т.д.

Удачи, Алексей.

В качестве присадки используется ингибитор коррозии, кажется уротропин. Он продается в таблетках в магазинах для садоводов под названием "стимулятор роста". Он необходим только в том случае, если на металле остается часть кислоты. Если раствор хорошо смыт, то можно и без него. Кстати, для выстрого удаления ржавчины с железа(но не с кузова) можно взять соляную кислоту с добавкой уротропина.

Алексей.

Я уже писал на счет этой кислоты. На мой взгля она лучшее средство для полного удаления ржавчины, но нельзя забывать, что при достаточном ее количестве в очаге и сквозном поражении металла коррозией, кислота проест дыру. После прекращения реакции надо хорошо промыть рану водой, просушить и обработать грунтом и краской. Не плохо покрыть очищенный участок цинковым электролизным карандашом или (сейчас появился в продаже) цинковым спреем. А все преобразователи именно из-за наличия присадок и слабого раствора кислоты не очищают от ржавчины, а как следует из названия преобразуют рыжую (Fe2O3),растущую в черную (Fe3O4)как бы пассивную, наши условия эксплуатации дают прекрасную возможность черной ржавчине вернуться в в более активное состояние и....все снова.
При работе берегите кожу и глаза.
Удачи.
Илья       оглавление


Трещина на стекле

Месяц назад от удара камнем появилась небольшая трещина на лобовом стекле. За месяц она достигла размеров 15 см. Можно ли её остановить своими силами и если нельзя то, где можно? 

Автор: Дмитрий М.
Трещина распространяется в основном только в одном слое. Поэтому, чтобы прекратить распространение трещины нужно тонким сверлом, лучше алмазным, засверлить отверстия по краям трещины на глубину слоя - половина толшины стекла. В большинстве случаев это помогает. 
  оглавление


Ремонт обогрева стекла

Автор: Виру
Старина, где ремонтируют не знаю, но могу рассказать тебе как мне советовал мастер очумелые ручки. Короче, берешь магнит и металографитную стружку (пыль), с внешней стороны стекла над поврежденным участком держишь магнит, а с другой стороны где полоса двумя пальцами пыльцу. Тихонько разжимаешь пальцы и пыльца притягивается к стеклу. Из притянувшейся к стеклу пыльцы делаешь полоску и налепляешь на нее тонкую полоску скотча. Надеюсь тебе это поможет! С уважением Виру!     оглавление


Ликвидация следов электролита

У меня проблема : текет электролит с аккумулятора, весь брызговик в следах корозии. Как избавиться от течи ? Как обработать пораженное место , чтоб не гнило 

Автор: Консультант ЗР
1.Если электролит выкипает, то неисправен регулятор напряжения. Если в аккумуляторе имеется щель (трещина), то возможность ремонта зависит от ее размеров, но, вообще-то, лучше поставить новую батарею. 2. Кислота нейтрализуется щелочью, поэтому, лучше всего, обработать пораженное место содой (нашатырем), затем зачистить и нанести краску (грунтовку, антикор).     оглавление


Сварочные работы на современных машинах

Можно ли варить глушитель на машине с компьютерным распределенным впрыском (Мазда)? Достаточно ли для этого снять массу с аккумулятора?, или надо снимать с машины весь блок ECI? 

Автор: Консультант ЗР
Лучше всего снять блок управления с машины. Электросварка создает широкий спектр электромагнитного излучения, который может наводить в проводке автомобиля довольно большие напряжения. 
оглавление


Смазка тросиков

Слышал, что некоторые мастера как-то смазывают тросик сцепления..
Вчера я долго его разглядывал, но никак не смог понять куда заливать масло..
Плиз, помогите, дайте совет... Заранее благодарен...

Автор: vostok3773 Дата: 16:31 8 апреля 2000 
Данный совет относится не только к тросику сцепления, а и ко всем тросам в боуденовой оболочке.Вначале немного о структуре тросика.Он состоит из неподвижной спиральной оболочки(Боуден),виниловой трубки для защиты от грязи и воды,и самого тросика внутри.На концах боудена обычно имеются протекторы из резины, или втулки,которые не дают внутреннему тросику перетирать место выхода из боудена. Сам тросик состоит из органического сердечника(веревочка) и проволочных жил, или сталистой проволоки.При изготовлении изделия в сборе на заводе внутренний тросик смазывается жидким маслом типа веретенного. Обычно дополнительная смазка может потребоваться только в случае нарушения защитных свойств внешней виниловой трубки.Попадает вода, песок и т.д. При этом внутренняя жила активно изнашивается и из нее начинают лезть проволокит в разные стороны.Трос клинит. Если внутренняя жила цела, то смазывать тросик желательно после промывки керосином изнутри. Керосин можно запустить в торец боудена, не разбирая его. Трос надо держать вертикально.Снизу пойдет страшо что. Для смазки трос лучше всего снять, тогда можно его пощупать, покрутить и добиться легкого, незаметного перемещения. Смазывать для тяжелых условий эксплуатации можнео не только жидким маслом для двигателя, но и жидкой граффитовой смазкой, так-же запуская ее в торец боудена до появления снизу.Такой вариант обеспечит долгую и надежную работу даже троса ручника в условиях зимы Москвы. Жидкая граффитовая смазка проверялась неоднократно , начиная с ЯВЫ-350 в 1976 году и заканчивая 2111. Морозы и вода тросу будут нипочем.   оглавление


Вклейка стекла

Не подскажет ли кто, по поводу вклейки заднего стекла на японца. Можно ли вклеить своили силами? Какова процедура всей операции? Как вырезать старое стекло если оно целое? Как сделать чтоб декоративная резинка не отходила от кузова?

Автор: Floc     Дата: 23:05  4 июня 2000 
Вообще-то вклейка стекла не такой уж и сложный процесс. Раньше я тоже этого боялся и считал вклейку чем-то недосягаемым для простых смертных. Но два месяца назад пришлось менять лобовое на моей Нексии ( естественно ездил в сервис). Так вот технология была следующей. Аккуратно вытащили уплотнитель. Он крепился к кузову внизу стекла. Затем, также аккуратно, просунули электронож между стеклом и кузовом. Здесь хочу отметить, что стекло клеется не буквально, как листки бумаги канцелярским клеем. Стекло клеется клеем похожим на сырую резину, которая вулканизируясь превращается в "прослойку" между стеклом и кузовом, толщиной примерно 2-3 мм. И именно эту "прослойку" и срезают. Там, где не смогли "подлезть" ножом, резали проволокой ( как пила туриста). Снимаешь стекло и очищаешь кузов от остатков клея. Одним словом - подготовка поверхности как при любой клейке: очистка, обезжиревание... Затем на новое стекло нанесли клей. Клей обычно продается во флаконах, как силиконовый герметик, т.е. к нему нужен еще пистолет для выдавливания ( пневматический или механический). Наносится непрерывно слой, высотой примерно 1-1,5 см. И после этого ставишь стекло на место. Прижимаешь и фиксируешь. Мне завиксировали скотчем. Вот и все - через полчаса я уехал домой.
Но должен заметить описание описанием, но лучше всего увидеть своими глазами. Например приезжаешь в сервис и просишь показать как они клеют стекла, якобы чтобы оценить качество работы. :-)

Автор: Bolec     Дата: 00:15  5 июня 2000 
Смею добавить что стекло можно срезать струной от гитары, намотав концы на две деревянные ручки. Срезать надо как можно ближе к стеклу. И не надо зачищать остатки клея с кузова, подравнять и всё. Трудно добиться такой же адгезии как на заводе, а герметик к герметику клеится отлично. Поэтому, пусть останется немного заводского клея. Перед нанесением клея стекло и рамку обезжирить. Нанести праймер (обычно идёт в комплекте) на стекло, подсушить. Подготовленные заранее деревянные клинышки положить вниз рамки по углам стекла (ими надо будет выровнять стекло по вертикали). Нанести герметик и теперь надо взять стекло, а как? Края-то промазаны. я пользуюсь 4-мя вантузами (дешевле, чем фирменные присоски, да и не каждый день стёкла клеишь). Когда положишь стекло на рамку - слегка прижать и пусть полежит хотя бы 3 часа, дверями в это время не хлопать и машину на домкрате не поднимать. Рекомендую не трогать машину часов 6 - для гарантии.

Автор: Димон_киевлянин     Дата: 14:38  5 июня 2000 
что при срезании струной, наверняка кое-где краска продерется до металла. Потом будет ржаветь. В одном из последних ЗР про это написано (статья про тойоты карины). Если нет помощника, который хоть раз эту операцию (вклейку) выполнял, то я бы порекомендовал обратиться все же на сервис. Стекло - вещь капризная.    оглавление


Устранение потеков краски

У кого есть опыт малярки? Год назад покрасил свою 2108 краской Mobiheel в гараже без сушки в камере, с хорошей грунтовкой, компрессором, несколько подтеков портят внешний вид. Какова технология выведения (№ шкурки, последовательность действий, технологии )???

Автор: ZR-editor     Дата: 13:27  2 июня 2000 
Профессионалы, к которым мы обратились,рекомендуют сошлифовать потеки водостойкой шкуркой фирмы 3М(зерно 2000), а затем отполировать матовое пятно шлифмашинкой пастой "Финесит".
Вопросы по оборотам шлифмашинки и т.д. вы сможете задать по тел.:(095) 784-74-74 Битиной Светлане, технологу представительства фирмы 3М.

Редактор отдела техники 
Денис Боровицкий.

Автор: Sergu     Дата: 10:04  3 июня 2000 
Для потеков можно применять наждачку с зерном покрупнее (1200, например).
Затирать их стоит, предварительно обернув шкуркой брусок.
Затем отполировать пастой "MOTIP" .   оглавление


Красить самому?

Автор: Minol     Дата: 09:18  20 июня 2000 
Всем привет!

Пожалуйста, поделитесь личным опытом либо подскажите ссылки по следующим вопросам:

1. Как самостоятельно подготовить машину (в данном случае ВАЗ 21093) к покраске (как удалять краску, какие химикаты использовать для обработки ржавчины, какую взять грунтовку)?

2. Одновременно с покраской хочу поменять переднее крыло. А новые крылья покрыты какой-то черной краской. Надо ли как-то обрабатывать новые крылья перед покраской?

3. Посоветуйте антикор для днища и как его лучше нанести?

4. Где бы найти инфо по самостоятельному выполнению капитального ремонта двига 21083, V1.5.

Автор: Vas13     Дата: 15:29  20 июня 2000 
Приветствую!
Для качественной покраски надо будет построить специальную камеру куда не будет поподать пыль и насекомые (они как токсикоманы ломятся на свежую краску!!!!), затем ещё одну камеру где после покраски машинку надо прогреть до определённой температуры определённое время, причём прогрев должен быть равномерным!Для покраски надо иметь качественный пулевизатор и компрессор!....

...ещё не расхотелось самому красить!!


Моё мнение по покраске: если немножко (крыло к примеру) то можно попробывать самому, ну а если нечто большее то лучше отдать в сервис!

А вообще если уж решите всётаки сами красить то могу посоветовать пользоваться шпаклёвкой Mobihel (производство Чехии, двухкомпонентноя шпаклёвка белово цвета, продаётся в оранжевых банках), кстати и краска у них ничего Зло и дёшево, народ пользуется вовсю!!


Автор: rtty     Дата: 16:14  20 июня 2000 
Тут работы даже не на одну СТО, а как минимум на пару. На все отвечать пальцы устанут, но вот кое-что.
При перекрашивании, если старая краска держится и под ней нет ржавчины, то удалять ее не обязательно. Подготавливать поверхность надо до металла, а потом обработать преобразователем на основе ортофосфорной к-ты. С грунтом можно особо не напрягаться, все равно хорошо не ляжет, достаточно обычной ГФ021. Шпаклевка обычная, полиэфирная двухкомпонентная, но некоторые при шлифовке дают "волоса", так что надо проверять. После шлифовки надо проявлять краской и смотреть на полученные ямы, сразу хорошо не получится. Транспортный грунт (черный) надо смывать любой из смывок, грунтовать и шпаклевать с проявкой, ровных крыльев не бывает. 
Пока хватит, тут уже на месяц работы. 

Автор: Володимир     Дата: 20:28  21 июня 2000 
Уважаю!!
Я сам такой!!!
1.Покраска - лучше родной краски НИЧЕГО быть не может.
Вывод - если можно - не крась!
Если надо, то : родная краска - зашкуривается мелкой шкуркой с водой, при этом шкурка прижимается через резиновый брусок. При этом проявляются всевозможные дефекты. Ямки и углубления - шпаклевать и грунтовать, бугры - вышкуривать, если добрался до металла - осаживать, но легко.
Ржавчину - удалять до металла, можно попробовать потом это место обработать химией, типа ортофосфорной кислоты, соблюдая инструкцию к ней.
Голый металл обязательно грунтовать! А потом опять зашкурить!
ПОМНИ ! Покраска только проявит все твои недоделки на этапе подготовки. 
Краска должна высыхать за реальное время: лучше всего в полевых условиях - отечественная МЛ + отвердитель ИЗУР. Садолин может сохнуть и дня два.
Конечно же должно быть тепло и НЕ быть пыли в воздухе.
2. Черная краска - это что-то типа транспортировочного грунта.
Если она легко смывается ацетоном - смыть! Т.К. это "липа".
Если держится - прошкурить до появления металла. Полностью, в этом случае, можно не сошкуривать.И перед покраской все по тому-же кругу - шкурка, грунт, шкурка.
С внутренней стороны крыла обычно на сервисе ничего не делают.
Перед установкой обработай его антикором.
3. Тут ничего посоветовать не могу, хвалят разное - сам не пробовал.
4.Ищи подробную литературу, НО
расточку блока, хонинговку блока, проточку под ремонтные вкладыши коленвала, перепрессовка направляющих клапанов и т.п. работы сам не сделаешь.
Остается разборка, дефектовка и сборка.
В Москве есть фирмы, которые делают как целиком цвигатели, так и отдельные элементы.    оглавление


КАК ВОССТАНОВИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА? 

Автор: V.A.     Дата: 07:26  21 июня 2000 
Низкое солнце днем и встречный свет вечером полностью блокируют видимость. На стекле сероватый несмываемый налет- полагаю микроцарапины . Если полировать то как и чем? А может залить чедм-нибудь? Прошу только проверенные способы .Спасибо

Автор: Sayonara     Дата: 12:09  21 июня 2000 
... ты не написал, какая у тебя машина. А от этого зависит и ответ.
Если стекло от российской машины - то лучше (и экономически эффективней) заменить!
Объясняю:
1. Тартл-Вакс Глас Полишь. Цена около 200 - 250 руб. Обрабатывал по разу каждый день в течении недели. Стало чуть лучше. Практически эффект не заметен. Более того, засохший состав остается в мелких сколах и если не помыть стекло водой (причем долго и тщательно) то будет еще хуже, чем до "полировки"... Этот вариант я через неделю отверг.
2. Паста ГОИ. Дешево, но опасность затереть стекло примерно равна возможности "отполировать". Добавь сюда еще и трудоемкость операции. Идеал все равно не получится, так как крупные сколы не заполируешь.
3. Полировка на фирменном сервисе - очень дорого. И приемлима только для иномарок у которых или стекла новые достать трудно или они очень дороги.
Вывод:
Если у тебя "нашемарка" (не антиквариат какой нить) - купи и поставь НОВОЕ. Не так уж это дорого!   оглавление


Ваз 21093-отвалилось зеркало заднего вида

Народ посоветуйте каким клеем его можно присандалить обратно

Автор: Zig-Zag     Дата: 21:03  11 июля 2000 
Забыл как точно называется этот клей, но он двухкомпонентный (Красный и Зелёный)! Всякие Супер Глю отдыхают ...
Держит - вешаться можно !
Он так и называется " Клей для зеркал заднего вида " , наш , Российский , сделан в г. Дзержинске .
Я пользовался составами ЗЕЛЁНОГО и КРАСНОГО цветов , хотя сегодня также увидел и компоненты Голубого и Оранжевого цвета - ими не пользовался - не знаю ...
Клеил зеркало я зимой при температуре : - 15 С , врубил печку , " надышал " до плюса , стекло обезжиривал препаратом типа " Секунда " , один компонент на стекло , другой на пятак , прилепил , закурил , повесил зеркало , а где то через час насадил ещё и оптическое ( Общий вес конструкции впечатляет ... )!!! До сих пор висят ,по ним били головами - головам не знаю , а зеркалам , видимо было не больно раз до сих пор висят ...
Кстати , на упаковке была фраза "Сделано по технологии ВАЗа" - не знаю , не проверял , а вот то , что держит - подтверждаю !!!


Автор: maks77     Дата: 01:31  12 июля 2000 
А еще в магазине видел специальный кронштейн для зеркала, который крепится саморезами к рамке лобового стекла. На тот случай если приклеить не удастся.

Автор: 7Romax     Дата: 07:48  12 июля 2000 
Я купил и клей (наш, русский двух компонентный 35р.) и кронштейн (усиленный, типа настоящий). Пока юзаю кронштейн, клеить пока некогда. По кронштейну всё Ok, только зеркало чересчур вибрирует при езде по нашим "автобананам", по началу вообще смотреть невозможно было, а сейчас привык. В отпуске или к отпуску лучше приклею.

Автор: Dmitry-opelist     Дата: 17:44  12 июля 2000 
Был такой клей, назывался "молекулярный клей-расплав", коричневые штырьки такие. Снимаешь пятку держателя зеркала, прогреваешь ее могучим паялом, кладешь на нее кусочек ентого клея, плавишь паялом и шустро прижимаешь куда надо. Только сразу точно, ровно и сильно. Минуту ждешь пока остынет и отпускаешь. Остынет окончательно-надел зеркало и вперед! У меня именно так и присобачено. Держит-зверь. Иногда головой зеркало задену, и ничего (зеркалу).
Когда прижал пятку к стеклу, ее надо еще дополнительно прогреть паялом, чтоб клей равномерно расплавился и растекся в шве, а не то отвалится!    оглавление


Ремонт бампера

У меня ваз 2108, привезён из германии. По всему борту идёт пластиковая "юбка", спереди и с сзади бампера тоже пластиковые, тюнинговые, обтекаемые такие.
Короче передний бампер я разбил, а где купить не знаю, невидел нигде такого. Похоже ставили его в германии незнаю только, как подогнали на восьмёру. Можут у кого таеая же поблема. 

От эпоксидки и стеклоткани потом 
Автор: rtty     Дата: 19:18  14 июля 2000 
будет чесаться в таких местах, что в обществе не почешешь. Нужно сверло полтора миллиметра, медная проволока чуть потоньше, резец полукруглый для вырезания канавок впотай и полиэфирная шпаклевка. Потом грунтуешь с добавкой клея Момент и красишь черной матовой краской для бамперов. Чтобы не облазило опри мойке - любая защита сверху.
Осколки бампера составляются встык по одному и сшиваются медной проволокой диаметром примерно 1, или чуть больше, мм. При этом сверлятся отверстия по диаметру проволоки в сантиметре от кромки и полтора-два между собой. Под проволокой режутся канавки в осколках, дабы проволока ушла впотай в материал бампера. Хорошо сшитый бампер по прочности не хуже нового. Скрутки делаем изнутри. Потом все обезжиривается и шпаклюется полиэфирной шпаклевкой. Посли шлифовки и доводки поверхности все грунтуется либо специальным грунтом под материал бампера (он у всех разный) или с добавлением в грунтовку клея Момент. Остается покрасить либо в черный матовый цвет (есть такая краска для бамперов) или в цвет кузова.

Автор: Steam     Дата: 18:28  14 июля 2000 
Вообще то, многие пластики паяются паяльником. Если есть вмятины - есть такая штука (термофен, вроде - дует очень горячим воздухом) - разогревается, правится. Место спайки равняется, шпатлюется специальной шпатлевкой для пластика. Далее грунт для пластика, краска.
У себя на Сиерре я расколотил бампер конкретно. Выложил его "в станок" (чтоб неподвижно лежали обломки). Взял... такая ткань - спец, который дал, назвал ее "хлористая ткань" - белого цвета, хорошо распускается на нитки. Если нужно, могу уточнить название. Нитки эти выкладываются по конфигурации трещин и разломов. Далее все это поливается ацетоном (для удобства - из медицинского шприца). Получившаяся жижа растекается и затекает в щели и выбоины тут же. Выдержка - сутки. Потом шлифуется, грунтуется и красится. Получилось прочно и незаметно. Кстати, и не грунтовал даже - лень было. Восстановление заняло неделю с лишним, тк бампер фиксировался в нескольких положениях.
Спеца допросил с пристрастием, было доложено, что получал эту ткань на прежнем месте работы, по накладным шла как "Хлорная ткань", применялась для склейки ванн из винипласта там, где идет поточное изготовление печатных плат. В продаже, говорит, не видал.
От себя могу добавить, что кусчек такой ткани лежит у меня в столе - НЗ.
Вот, пожалуй и все.    оглавление


Электроразъем прицепа

Поставил на машину фаркоп, прицеп тягать надумал. Своего прицепа нет, а таскать надо. Буду брать у друзей. Как правильно подсоединить контакты на эл. разъеме (обычный советский стандартный 7 контактный), что бы потом не переделывать. На заводах есть,наверное, определенная карта подключения (к примеру 1- стопы, 2-габариты)Вот только, что-то номерков я не обнаружил. Наверно, перечислите как подключено у вас, с самого верхнего (по кругу) по часовой стрелке. Меня интересует тягач.

Автор: Vovochka Дата: 09:50 28 июля 2000 
Берем в руки розетку тягача и поворачиваем к себе стороной,с которой втыкается вилка прицепа.Открываем защитную крышку.На внутренней поверхности корпуса имеется продольный выступ- ключ,не позволяющий неправильно вставить вилку прицепа.
Прямо напротив ключа расположен штырь,который подключают к ПРАВОМУ поворотнику.Номер этого контакта 4.
Идем дальше по часовой стрелке.
Следующий контакт- гнездо,его подкючают к цепи правых габаритов.Его номер 5.
Дальше.Штырь.Его подключают к стоп-сигналу.Его номер 6.
Следующий.Опять штырь.Его подключают к ЛЕВОМУ поворотнику.Номер этого контакта- 1.
Дальше гнездо.Подключаем его в цепь фонаря заднего хода.Его номер-2.
Последний штырь по кругу подсоединяем к массе авто.Его номер-3.
Центральное гнездо подключается к цепи левых габаритов.Его номер,естественно,7.
Всё!
Провода ,идущие от розетки,лучше всего подключать или к проводке около задних фонарей,или непосредственно к контактам их разъемов.Естественно,все соединения надо тщательно пропаять и заизолировать.
И еще два,так сказать,нюанса.
Разделение цепи габаритов на правую и левую части нужно для реализации такой опции,как стояночный свет,имеющейся на некоторых авто.Если на Вашем авто нет такого,то эти контакты можно запараллелить,но подключать обязательно надо оба,иначе не исключено,что у прицепа габариты будут гореть только с одной стороны(или не будут гореть вовсе).
Не рекомендую пренебрегать подключением массы:контакт через шар фаркопа не очень хороший,особенно если шар ржавый или смазан солидолом.Тогда фонари прицепа при включении напоминают новогоднюю елку(горят все лампочки понемногу).Правда,в некоторых прицепах в вилке этот контакт не задействован,но этот недостаток при необходимости легко исправить,пустив провод массы повех жгута проводов прицепа.

Автор: Sergu Дата: 03:33 27 июля 2000 
Выводишь провода подлиннее от стопов, поворотов, габаритов. Берешь у друга прицеп, зажигаешь габариты и 
проволокой тыкаешь во все разъемы (сзади стоит друг и кричит, как зажжется нужный сигнал) - один разъем найден и т.д..
А еще проще спросить у друга схему подключения на его тачиле - если он не помнит - определить самому с помощью контрольки.
А вообще, сколько я прицепов не встречал, у всех световая сигнализация подключена по-разному, а переткнуть провода - делов на 3 минуты.    оглавление


Запах из кондиционера

Автор: Windman Дата: 17:35 16 ноября 2000
На недавноприобретенной красавице есть кондишн. Так вот, когда я его включаю, в салоне появляется неприятный, я бы даже сказал, резкий запах. Продавец сказал, что так и должно быть. Так ли это ???
До этого кондиционера никогда не имел и не видел. Машина 97 года

Это нормально, если кондей давно не включали
Автор: Dmitri21102 Дата: 17:44 16 ноября 2000
(полгода и более). Вообще рекомендуется включать кондишен не реже одного раза в полмесяца, для обеспечения смазки сальников и чтобы они не дубели.


Автор: Windman Дата: 19:03 16 ноября 2000
Так а что так пахнет и почему так происходит ????


Надо включать раз в месяц, и зимой тоже.
Автор: Villar Дата: 20:06 16 ноября 2000
Иначе потом могут быть проблемы с кондеем. У меня один раз перестал фрион циркулировать после зимы. В трубке высокого давления 5 атм., а в трубке низкого - вакуум. Компрессор все оттуда выкачивает, а через охлаждающий блок фрион не проходит. Оказалось на поверхности фриона образовались окислы - при первом запуске они забили капилярную трубку напрочь. Путем долгих манипуляций мастер пробил эту пробку, но ушло на это у него три часа. А если б не пробилась она - пришлось бы менять осушитель.

Такое бывает.
Автор: Villar Дата: 19:00 16 ноября 2000
особенно на старых машинах. Есть тому несколько причин, иногда помогает замена фильтра кондиционера. Но в тяжелых случаях помочь может только разборка и чистка всего узла. Есть правда всякая косметика очищающая кондей, но честно говоря сам я её не видел ни разу, и сказать насколько она эффективна не могу.


Автор: Windman Дата: 19:08 16 ноября 2000
Так что-же так пахнет ???

Автор: Villar Дата: 19:57 16 ноября 2000
На охлаждающем блоке, на самом радиаторе скапливается влага. Она стекает по дренажной трубке на дорогу. Но какая-то часть её остается. Со временем микропыль проходящая через фильтр и вместе с этой водой образует прекрасную гадость - она и воняет. Включил кондей - радиатор замерзает - на нем образуется конденсат - грязь эта размокает и начинает вонять. Иногда фильтр размокает в дождливый день и тоже начинает вонять. Уже столько бился вывести такое дерьмо на своих машинах - ну не фига не помогает. Как-то раз даже осушитель(посоветовал один, мол забился он) менял - не помогло. На новых машинах такого нет.


Автор: GRIS Дата: 19:19 16 ноября 2000
жизнедеятельности бактерий, обитающих на испарителе.
Проще говоря, грибков и плесени, которые гниют...
Там для них - идеальное место - постоянная влажность при работе кондиционера.

оглавление

SpyLOG