[an error occurred while processing this directive]

Все машины: тормоза

 
 

 

 

 


Скрип колодок

Колодки обычно скрипят по 2-м причинам.
- некачественный материал.
- замасливание или грязь.
Что делать в первом случае ясно, а во втором нужно посмотреть,
чтобы на колодках не было "зеркала". Для очистки от грязи можно
почистить их напильником(но не наждачкой!)и сделать небольшие
канавки шириной 2-3 мм и до 1/3 толщины накладки поперечно направлению
вращиния диска. Так они лучше самоочищаются.

Маленькая заметочка про свист
Автор: КИРИЛЛ     Дата: 12:37  29 мая 2000 
передних колодок при движении, причем при даже небольшом нажатии на тормоз свист прекращался, наверняка кто -нибудь сталкивался, ну по крайней мере я столкнулся.
Так вот у себя на пятере я обнаружил на коце тормозного м диска кромку металла, иными словами выработку толщиной где-то не более 0,2 мм.,которая как бы выступала над плоскостью диска
А колодки фирмы "ДАФМИ" сделаны видать таким образом, что они получились немного шире (по отношению к диаметру диска ) чем те которые стояли раньше и получалось что они при движении задевали за эту выработку и отсюда получался свист.
Вылечился просто стачивание наждачкой кромки колодки, так сказать уменьшив ее ширину. Свист пропал. Может мой скромный опыт кому и поможет.



(Alex Long)     оглавление


Как открутить трубочки

Как открутить тормозные трубочки ? [ Ответить ] 
Автор: Sway     Дата: 20:47  1 мая 2000 
Подскажите какой нибудь патентованный способ. На главном цилиндре 3 трубочки кое-как открутились, а последняя ну совсем не идет. Проблема еще в том, что я немного подсорвал гайку. Не сильно, половину граней сберег, но дальше боюсь что то делать, иначе, если запорчу гайку, весьма вероятна замена всей этой медной трубочки , чего совсем неохота делать.
У меня нет к сожалению спец инструмента. Попробовал было распилить кольцо накидного ключа и накинуть его на гайку. Но к сожалению ничего не вышло, так как с распилом ключ потерял жесткость и расходится.

Автор: Vjacheslav     Дата: 18:18  5 мая 2000 
Видел доработанные пассатижи. Кончики губок просверлены, чтобы можно было зажать их болтиком М6, а вместо насечки губок выпилены выемки для зажима граней болта. 

Автор: Димон_киевлянин     Дата: 18:17  5 мая 2000 
пропиленную головку с гранями на внешней стороне под ключ поболее. Результат-супер. Поищи-это не дефицит.

Автор: DIV     Дата: 22:11  2 мая 2000 
Хорошо работает 1-й номер газового ключа, но лучше специального с винтом ничего не найти.

есть спец ключ... [ Ответить ] 
Автор: den25     Дата: 02:21  2 мая 2000 
он накидной но с пропилом, и бывает он еще затягивается болтом, зажимая тормозную гайку - мощный вариант, ести такой не возьмет, то дело швах. Он недорогой должет быть.   оглавление


Неравномерный износ передних колодок

Может быть, кто-нибудь подскажет, какие причины могут вызывать неравномерный износ передних тормозных колодок?
Один мой знакомый говорит, что это возможно, по причине искривления цаппф. Возможно, есть еще какие-либо причины?
Я разбирал тормозной механизм передних колес и обнаружил накипь, которая не давала колодкам плавно ходить. Но как я понимаю эта накипь последствие какой-то неисправности.… Почистил, поставил. Скоро буду менять колодки.
Может быть, подскажите, смогу ли я справится самостоятельно или придется прибегнуть к посторонней помощи, чтобы устранить эту «не понятную болячку».
Буду очень признателен, всем кто захочет поделиться своим опытом и знаниями по предложенной теме.

Автор: Димон_киевлянин     Дата: 16:22  31 мая 2000 
Если механизм типа плавающая скоба (т.е. с одним цилиндров), то виновата просто грязь, мешающая свободно перемещаться прижимной скобе отн. суппорта. Лечение - почистить, смазать. Если обе колодки прижимаются к диску двумя цилиндрами, то возможно несвободное перемещение поршней из-за коррозии. Лечиться ежегодной профилактикой (см. целостность пыльников, не допускай чрезмерного износа колодок, вместе с колодками заменяй прижимные пружинки   оглавление


Примеси в тормозной жидкости

Народ,кто знает,может ли небольшое количество (прим.70 грамм ) посторонней жидкости сильно изменить свойства тормозной жидкости? 
Сегодня с утра,в спешке,перепутал упаковки,они почти одинакового цвета,и ливанул в бачок трансмиссионную жидкость,
немного правда.
Что делать?Сливать всё и прокачивать всю систему?Или можно
так оставить?

Автор: ZR-editor     Дата: 12:16  27 июня 2000 
Манжеты тормозной системы не расчитаны на работу с маслами, в частности, трансмиссионными. Они, наверняка, быстро разбухнут и растрескаются.Для этого хватит чайной ложки минерального масла.
Поспешите не только сменить жидкость, но и хорошенько промыть систему.

Аркадий.   оглавление


Восстановление передних тормозных цилиндров 

Автор: Alex 06     Дата: 10:43  30 июня 2000 
Привет всем!

Решил описать классный способ восстановления подвижности и работоспособности передних торм. цилиндров дисковых тормозов. Гарантия почти 100%, годится для любых типов дисковых тормозов, опробован не раз.
Если поршни в цилиндрах подклинивают или закисли, в том числе и окончательно, то это, пожалуй, единственный шанс повременить с их заменой. Для примера возьму ВАЗ-классику с 2-мя цилиндрами в суппорте, но то же самое применимо и к другим типам (зубилы, нивы и пр.).
Для начала надо снять колодки и затем торм. суппорт с колеса, не отсоединяя торм. шланг (работа не очень тяжёлая, всего навсего снять колодки и открутить 2 болта крепления суппорта, отогнув стопорные пластины - делается за 10 минут). Затем кладём суппорт на верхний рычаг наружной стороной вверх - иначе и не получится (можно там его зафиксировать проволокой, а можно - и не фиксировать, как кому нравится...). А затем самое главное.
Надо взять любую СТРУБЦИНУ, вдавить какой-нибудь поршень внутрь одного из цилиндров до конца (как правило, даже сильно закисшие поршни мощной струбциной вдавить удаётся), если не получится вдавить, то просто зафиксировать, т.е. зажать. Для этого одну из лапок струбцины ставим на поршень, а другую - на противоположную (тыльную) сторону цилиндра. А затем качаем тормозную педаль, при этом другой поршень выдвигается (частенько со скрипом и натугой) из цилиндра, качать надо до тех пор, пока поршень практически полностью не вылезет наружу (в этот момент практически покажется уплотнительное резиновое кольцо и немного закапает тормозуха). Затем смазываем поршень тормозной жидкостью при помощи обыкновенного одноразового медицинского шприца (просто поливаем из него поршень), а потом переставляем струбцину и потихоньку вдвигаем поршень внутрь. При этом надо соблюдать одно условие: поршень надо вдвигать строго ровно, без перекосов, для этого, если лапка струбцины мала, подкладываем между лапкой и поршнем металлическую пластину (отлично подходит мет. основание тормозной колодки со сбитой накладкой). Если начинается перекос, то прилагать силу не надо, а просто лучше переставить лапки струбцины. Перекос сопровождается обычно скрипом. И так вдвигаем поршень до конца (я ещё не встречал случая, когда бы его не удалось сначала выдавить из цилиндра при помощи тормозной системы - усилие-то ого-го!!!). Потом, не снимая струбцины, ту же операцию проделываем со вторым цилиндром (т.е сначала выдвигаем, качая тормозную педаль, а потом переставляем струбцину и вдвигаем внутрь), и так далее несколько раз повторяем до момента, когда при вдвигагнии одного поршня другой не начинает сам собою шевелиться. Поршни при этом каждый раз обильно поливаем тормозухой до полного растворения всех отложений. После окончания данной операции надо прокачать тормоза. На одно колесо при этом тратится не более 1 часа.
Преимущества ИМХО этого способа.
Во-первых, не портится тормозной диск.
Во-вторых, полностью очищаются от окислов и грязи как стенки цилиндра, так и поршень, поскольку резиновое уплотнительное кольцо, смазанное тормозухой, как скребком счищает всю дрянь со стенок, а с поршня грязь смывается при помощи обильного поливания тормозухой из шприца и при необходимости ручной очистки сухой чистой тряпочкой. Та дрянь, которая при данной орперации всё-таки попадает внутрь цилиндра, частично выходит вместе с подкапывающей тормозухой, а в остальном сливается при прокачке тормозов.
В-третьих, поршень при помощи СТРУБЦИНЫ удаётся вдвигать в цилиндр строго параллельно стенкам, без перекосов, в отличие от многих других способов.
В-четвёртых, таким образом удаётся восстановить даже весьма основательно закисшие цилиндры, поскольку усилие как самой рабочей тормозной системы при выдвигании поршня, так и струбцины при его вдвигании, весьма велики. Если вдвинуть поршень сразу жу не удаётся, то можно его оставить на некоторое время отмокать в тормозухе - тогда он уж точно вдвинется!
При проведении данных манипуляций надо периодически проверять уровень тормозухи в бачке! После окончания желательно сменить пыльники торм. цилиндров.
Как показывает мой опыт, таким способом достаточно обрабатывать тормозные цилиндры 2 раза в год - весной и осенью - и никаких проблем, даже с учётом солёных московских зим и моей манеры езды (скорость, к сожалению, частенько превышаю... :-))) ).
Такой вот способ, как мне кажется, самый оптимальный, хотя и несколько трудоёмкий. Хотя есть и другие способы, но этот особенно применим в тяжёлых случаях, да и цилиндры очищаются. Если же поршни полностью вынимать из цилиндров, то потом, во-первых, надо менять резиновое кольцо, а во-вторых, не так уж и просто вставить поршни обратно без повреждения этого самого кольца, и в-третьих, всю тормозуху надо сливать. В общем, геморройно это...


Автор: Андрюшка     Дата: 11:07  30 июня 2000 
В целом, я пользуюсь таким же методом, только не снимаю суппорт. Кроме всего вышеописанного, рекомендуют просто провернуть поршень вокруг своей оси (хотя бы на полоборота), но очень аккуратно, захватившись за выступающую часть мощными плоскогубцами или газовым ключом... Мне это помогает вот уже года 3 (один цилиндр постоянно подклинивает, менять надо, да всё как-то не получается этим заняться).

Автор: AlexM     Дата: 11:48  30 июня 2000 
Так как коррозия "поедает" не только поверхность алюминиевого поршня, что может и не очень важно, но и внутреннее зеркало тормозного цилиндра, что очень важно, положительного результата после ремонта ожидать не приходится. Цилиндры начинают подтекать сначала не сильно, а потом просто катастрофически. Чтобы поршни всегда были хорошо подвижны, за ними надо периодически ухаживать, то есть вовремя менять тормозные колодки, проверять, а по необходимость менять защитные пыльники, и т.д.

Автор: Alex 06     Дата: 12:45  30 июня 2000 
Ну это надо, чтобы цилиндры ну совсем убитыми были. Конечно, такой способ не применим на 100%, но в большинстве случаев он применим.
А если начинает подтекать сам цилиндр, то часто удаётся восстановить герметичность простой заменой уплотнительного кольца. Для Жигулей и проч. нашемарок конечно в таком случае проще заменить цилиндр, а вот для иномарок... Тут уж надо бороться до конца.

Автор: Володимир     Дата: 13:26  30 июня 2000 
Способ хороший. Я иду "немного" дальше!
Делалось это мною на нескольких старых иномарках.
Я полностью выдавливаю поршень из цилиндра, тормозную жидкость из цилиндра выливаю, удаляю грязь (был случай когда грязь не довала поршню полностью вдвинуться вовнутрь), проверяю поверхность поршня, ржавчину удаляю химией и надфилем ( конечно если есть каверны - то все это не поможет ). Аккуратно собираю все обратно, при этом ВАЖНО - прокачной болт обязательно отвернут, бачек полон тормозухи, ни каких резких движений!
Тормозуха, понятно, течет себе потихоньку, но потом прокачивать систему не надо, только сам цилиндр, и, как правило, только для самоуспокления!
Резиновое кольцо при этом не разу не повреждалось!
Пыльник изнутри смазываю смазкой ШРУС или другой, не боящейся воды.

ЗЫ Как правило (штоб мы так жили!) у иномарок (япономарок) главный тормозной цилиндр абсолютно не подвержен коррозии, вся грязь образуется в рабочих цилиндрах, однако если оная попадает в главный - то в лучшем случае ждет его разборка, а в худшем начинаются глюки с тормозами. У меня например педаль тормоза начинала проваливаться при повторном нажатии во время одного торможения: нажал - все нормально, приотпустил - приблизился к впереди идущей машине - принажал - а тормоза тю-тю!

Автор: Иван Абашкин     Дата: 14:23  30 июня 2000 
Если перегнуть тормозной шланг и зажать его зажимом, то и тормузуха капать не будет. А так всегда пользуюсь этим способом если не удается выдуть цилиндр компрессором. 

Автор: Alex 06     Дата: 16:57  30 июня 2000 
данный способд, который я описал, как раз и служит для того, чтобы не вынимать поршни из цилиндров! Результат в принципе не хуже, а геморроя меньше. Ведь вся грязь всё равно выходит наружу, детали очищаются - зачем разбирать-то? Этот способ для ленивых, таких, как я :-)))

Не согласен с высказыванием [ Ответить ] 
Автор: Bolec     Дата: 11:06  1 июля 2000 
полностью очищаются от окислов и грязи как стенки цилиндра
Если всё-таки разобрать тормозной цилиндр то можно убедиться, что продукты окисления образуются, в основном, в канавке цилиндра под уплотнительным кольцом. Эта противная, мерзкая грязюка, увеличиваясь в объёме, приподнимает уплотнительное кольцо и зажимает поршень(кстати, стальной и покрытый хромом, а не алюминиевый) или начинает просачиваться на улицу:)).
Так что, данный способ подходит действительно только для ленивых. Только полная разборка с заменой кольца и зачисткой канавки(при отстутствии больших раковин) обеспечит надёжную работу тормозного цилиндра. 
А описанная выше работа - только полумера, которую приходится производить "раз-два в год".
Это просто уточнение, прошу не ругать сильно.


Автор: Bolec     Дата: 11:41  1 июля 2000 
И ещё! Не надо пренебрегать требованием конструкторов о замене тормозной жидкости через 2 года. Это неспроста! Сама по себе тормозная жидкость не агрессивна к алюминиевым деталям тормозных цилиндров, а вот вода, которую жидкость впитывает из воздуха ввиду своей гигроскопичности, действительно с алюминием не дружит. Так что, если вовремя менять жидкость - и проблем с тормозами будет значительно меньше.

Автор: Alex 06     Дата: 09:40  3 июля 2000 
я лично меняю жидкость каждый год. Но при этом разбирать цилиндры и вычищать всё считаю без крайней необходимости лишним. Таким способом пользуюсь уже не один год - как правило весной, и как раз заменяю тормозуху при этом. А по поводу разборки циилиндра - я не спорю, так правильнее. Для автосервиса - так закон! Но всякий ли этим будет заниматься? Тем более если это не автосервис и даже не гараж? А работать приходится на асфальте под окнами, да в плохую погоду? Не знаю, не знаю... Что касается материала поршня - здесь действительно напутал, каюсь...
Но вот окислы как раз в главный цилиндр и не идут, тем более что сразу же за данной процедурой надо тормоза прокачать.
Я ещё раз повторюсь - этот способ для ленивых, при работе на асфальте к примеру зимой и для тех, кому неохота в данный момент по тем или иным причинам менять тормозуху - а если разбирать цилиндры, то по сути это обязательно волей-неволей придётся делать... Но то что описанный мною способ лучше раскачивания поршней монтировкой - это уж точно! А времени занимает не намного больше. Вообще, я делаю обычно эту процедуру каждый раз при замене колодок - и всё ОК! Так что выбирать каждому!   оглавление

 

SpyLOG