[an error occurred while processing this directive]

Все машины: двигатель

 

Как мерять компрессию дизеля

Сначала прогреть потом заглушить и крутить стартером не нажимая на педаль подачи топлива. В импортных - отсоеденить провод с клапана подачи - сверху ТНВД.
(Фаркопыч)    оглавление


Замена масла и промывка

Скольо людей столько и мнений и все же промывать двигатель или нет ?. А если мыть то чем. Пятиминуткой или нормальной промывкой ?.
машина 21093. Пробег 30000 км. Использовал масло BP Visko 5000 (синтетика).
По сервисной книжке написано что на ТО-3 мыть надо. А как вы думаете ?.
И еще под распредвалом остается примерно стакан масла, который не возможно слить не сняв клапанную крышку. Сильно это скажется на консистенции нового масла или необходимо снимать крышку и выкачивать отработку ???.
(litol)

Конечно лучше использовать пятиминутку со всякими присадками, а потом промыть обыкновенной промывкой желательно 2 раза.
По личному опыту масло ещё долго будет оставаться прозрачным

(vetal01)

Промывать дело, конечно, благородное, но хлопотное. ИМХО, при нормальном масле (как у Вас), промывать при каждой смене вообще не надо - у него хорошие моющие свойства, при этом оно работает в движке ~ 10000км/40 км/ч = 250 часов, и все делает как надо. Что изменит 5-20 мин работы на промывке? А промывать можно при смене типа масла, опять же если движок загажен (после покупки, скажем), и при работе на плохом масле - не Ваш случай, но, кстати, это двигателю не сильно уже помогает.

(den25)

Придерживаюсь того мнения, что промывать надо каждую вторую смену масла, т.е. каждые 20-30 ткм. И хлопот немного. Перед сменой масла заливаешь промывку, даёшь двигателю поработать (ни в коем случае не под нагрузкой - только холостой ход) минут 10. Сливаешь масло, заливаешь свежее. Помогает, особенно на двигателях пробежавших более 150 ткм.
Мне даже однажды удалось такой промывкой "отмочить" кольца на 1.4-кубовом движке Ситроена. Кстати пробег у него был всего 120 ткм.

С уважением, Taas

Ну москвич-412, 78года моего отца прошел 200,000 до капремонта, без единой промывки, на отечественной всесезонке, при замене (строго) каждые 10 тысяч км. И давление держал еще: 2 атм на холодном, .5 атм на ХХ горячий дв, 1.5 атм на ходу. Но компрессия была не очень, и корзинка накрылась, так заодно перебрали, а то бы еще походил.
(den25)

Хорошее масло "держит" продукты износа и сажу,также не склонно к отложениям
шламов и лаков.Если будет использоваться таже марка масла то тогда нет даже необходимости тщательно его сливать.
В 5-минутках в составе есть керосин от которого "дубеют" сальники.
Я уже 3 года выкачиваю масло насосом. Не знаю где его сделали,обошелся 13 баксов
а не 80 как в № 1 ЗР

Народ, чем меньше сомнительной дряни лить в двигатель,(,промывки,загустители,восстановители,модификаторы и т.д.)тем дольше он проживет
Масло должно быть вкусным:-)))
(B.M.)

Дело в том, что синтетика, как впрочем и большинство импортных масел имеют сильные моющий свойства. (Кроме прочих прелестей). Поэтому мыть двигатели ходившие на фирменной синтетике, как впрочем и полусинтетике не стоит. Двигатель итак чистый. Грязное только масло, так как оно в себя всю грязь вбирает и в масляный фильтр (если он не забит уже) тащит. Слил отработку и порядок. Смело лей новое и не бери в голову.
А вот то что под распредвалом скапливается - в принципе, инструкция по замене масла учитывает какие то остатки масла в двигателе и ничего страшного, если там что то останется. Но, всегда лучше "почистить" двигатель. Например, если одновременно клапана регулируешь (на ТО) то почему бы одновременно не удалить эту гадость???
А на инструкцию, предусматривающую промывку мотора на ТО-3 можно, я думаю, закрыть глаза. Она ведь в расчете на масла типа "жигулевского" написана. Там лучше мыть при каждой замене масла.
Я так думаю, что мыть каким нибудь моющим "уфалюбом" после фирменной синтетики - смешно и глупо. На западе не моют вообще. (Если не считать специальные моющие установки со специальными растворами для полной и генеральной промывки двигателей, например, военной техники).
С уважением, Сайонара.

Точнее вначале про насос.
Я сделал такой насос для откачки масла из 12в насоса от BMV ,впрыск был механический и насос уже не тянул нужное давление, просто так выбросить жалко было вот и решил эксперементнуть .Эксперимент удался литр масла перекачивает примерно за две минуты, пользуюсь правда редко ,только когда пробка с норовом или много всяких защит стоит. После перекачки всегда промываю соляткой или бензином .
Кто сказал про ELF что то плохое, готов призвать к ответу.
Синтетика это очень хорошо
Полусинтетика тоже хорошо ,особенно для любителей компромисов.
От себя добавлю :Советую лить хорошее масло и пусть это будет даже минералка, но всегда одной о тойже вязкости и ОДНОГО И ТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ .что я хочу этим сказать , если льете Маннол лейте только Маннол, льете Кастрол лейте только Кастрол итд.Хотите сменить марку масла, проаналезируйте какое и какой фирмы.Хотите перейти с минералки на полусинтетику или с полусинтетики на синтетику , прользуйтесь маслами одной и тойже фирмы.
Не эксперементируйте с маслами разных фирм , они конечно расчитываются на 10-15% примеси других масел(при замене от 10 до 15 % старого масла остается в моторе) , но на самом деле неизвестно как они поведут между собой в различных ситуациях.Тоже относится и промывкам ,когда у вас в моторе масло одного и тогоже производителя не надо его бадьяжить инородными жидкостями.
Все присадки к маслу это только ширма для леньтяев,нерадивых эксплутаторов авто и нечестных продавцов.
Ни один из продавцов котрый показывал тетради с результатами до и после ,на мой вопрос : "А какие результаты через два месяца?" , не ответил мне НИЧЕГО ,я уже не говорю про других.
В моторе около 7% энергии расходуется на трение и уменьшить ее больше чем процента полтора ,в ближайшем будующем , вряд-ли удастся.В ХОРОШИХ маслах и так находятся всевозможные компаненты в сложны пропорциях по взаимоотношениям друг к другу,и модификаторы ,и загустители, и востоновители,и моющие присадки ,и толченый черт в ступе.И редко когда состав масла взят с потолка.
На завершение история из жизни:
Купили мы как-то с копейку -77-г.в. за 300 зеленых ,порсто колеса очень нужны были.Отеъздили месяц ,кузов хоть и латанный но еще крепкий,а вот мотор тек из всех дыр какие только были,а тут еще и давление масла начало гореть пока недашь оборотов 1100 не гасло.
И лили мы туда по началу какое-от га-но по цене 25 рублей 5 литров,а потом случилось так что просле замены масла на Поджейрике осталась отработка Мобил 10-60 синтетика ,при разговоре с владельцем выяснилось что масло откатало всего 2 тыщи .Ну и мы не долго думая залили отработку в мотор ,благо все равно уже с мыслями готовились к капиталке двигла.По прошествии всего получаса мотор стал работать совершенно иначе ,притихли клапана ,цепь перестала досождать единственное лампочка авар. давления масла погасла только к концу второго дня.
Далее по прошествии трех дней поменяли передний сальник,пркладки поддона и клапанной крышки,протянули голову, поменяли фильтр и отмыли мотор бензином. После чего отеъздив еще пол года(один раз меняя масло и продолжая экспиремент лили отработаный ELF 10-50 ),благополучно продали ее за 350 зеленых.
Простите если что не так .
Чистых поддонов и прозрачного масла.
С уважением. ABS. 

Уважаемый, Сайнора! Мне из вашего трактата непонятно только одно, зачем так часто менять импортный фильтр. Если следовать вашим рассуждениям, импортное синтетическое масло может работать до 30 000 км, то и фильтр должен служить столько же. Ни в одной инструкции к иномарке не сказано о замене фильтра между сменами масла. Заранее спасибо. 

Видете ли Боб! Импортные масла, в том числе и синтетика (особенно синтетика) обладают очень мощными моющими свойствами. То есть масло смывает шламы, нагары и всякую дрянь, растворяя в себе и несет всю эту дрянь в масляный фильтр. Поэтому такие масла становятся черными и мутными уже через 1 - 1,5 тысячи. Это нормально. Вся эта дрянь очедает в фильтре, ессно забивая его поры и постепенно уменьшая пропускную способность. Со временем фильтр забивается. Наши фильтры (например так называемые Жигулевские) не расчитаны были на масла с сильными моющими свойствами. Поэтому они быстро забиваются. Поэтому спецы рекомендуют их менять часто (3 - 5 тыс. км.) Импортные - расчитаны, но расчитаны не на срок службы масла на на период между ТО (обычно 15 тыс. для иномарок). То есть делаешь ТО, меняешь масло и фильтр естественно. У них же не экономят на смене масла! Срок пришел - меняй. Поэтому наши спецы и рекомендуют менять фильтр при каждом ТО: у классики - каждые 10 тыс., а у Самар - каждые 15 тыс. Это же самое ты можешь прочитать и в статьях журнала ЗА Рулем посвященных синтетическим маслам. Это проверено и на моем опыте: Через три года снимал я клапанную крышку на, тогда еще, шестерке. Сосед рядом в 412-м ковырялся. Увидел внутренности и спрашивает: что двигатель новый??? (потому что там - ЧИСТО). Если будут еще вопросы - милости просим! Успехов тебе, Сайонара! 

   оглавление


Некачественное масло

Отличить качественное масло на глаз можно. Если макнуть палец и немного растереть, хорошее моторное масло образует пленку как мыло и потом плохо оттирается тряпкой. Плохое масло (индустпиальное или М8В) растекается, как вода и не образует смазывающей пленки.
Трансмиссионка типа ТАД 17 И имеет характерный запах (синтетическая трансмиссионка такого запаха не имеет). Если капнуть ее в воду
образуется пленка по всей поверхности, моторное масло напротив собирается в небольшое пятно.
Alex Long     оглавление


Ориентация свечей

По поводу положения бок.электрода было в "советах бывалых" несколько лет назад.
Смысл простой-электрод не должен загораживать впускной клапан.
При увеличении зазора увеличивается напряжение пробоя( уменьшается время
горения)получается мощная,хлёсткая искра.Но повышаются требования к катушке и проводам.
У меня на мотор -тестере есть функция- определение% проподания искры.
так вот определилось что если свеча не вышла из строя в первые 2 тыс,то служит потом долго и счастливо причем независимо от производителя.Если на свече образуются "толстые" нагары(отложения-для придирающихся к стилю)то причину надо искать"дома"-регулировкаХХ,сечение жиклеров,настройка карб,угол опер.зажигания,состояние колец,маслс. колпачков,стиль езды,как прогревают двиг. и т.д.Тонкие пленки-розовые, золотистые,серебристые и пр.ИМХО результат баловства производителей бензина(такие у них,блин,антидетонационные присадки).
Если часто отказывают свечи- причина скорее всего не в них а см.выше(иногда виновата ушастая прокладка:-)))

(В.М.)    оглавление


Тепловой режим

при движении стрелка термометра застывает между "50" и вторым делением.
Если остановиться на 10-15 минут, стрелка уходит правее и встает почти вертикально. Проезжаю несколько сотен метров и стрелка сползает в лево на прежнее место.
Воздух из печки идет не сильно горячий(и это на первой скорости)
Излечимо ли это?

термостат, скорее всего.
поскольку все равно менять, поставьте сразу дроссельную шайбу в патрубок от головы к термостату (малый круг) - внутренний диаметр где-то 12-14мм - это повысит скорость потока через печку при закрытом большом круге - будет теплее и движок быстрее достигнет рабочей t
(gleb)

Но пока без разборки, прямо на машине.
Холодную завел, теплый воздух из печки пошел, открываем капот и трогаем шланги и радиатор. Если температура меньше 90, а радиатор и шланг от термостата к низу радиатора уже теплые, то проблема в термостате. Быстрее купить новый термостат и тосола(10л - лучше весь поменять, но постарайся нелевый купить), комплект хомутов (желательно импортные винтовые) - и поменять.
Если до 90 радиатор и толстый шланг от низа радиатора к термостату остаются холодными, а при движении стрелки от 90 вправо нагреваются, то термостат похоже не причем.
У меня на 093 глячил датчик указателя температуры(показывал на горячей и 150 и 65), заменил и указатель стал показывать чуть меньшее отклонение стрелки вправо от 90. А может это оттого что датчик итальянский?
Про шайбу, я бы не советовал, не зря ведь её с 1984 года в термостат не вставляют конструкторы ВАЗа.
С уважением,
Андрей    

Что-то глючит с нагревом движка.Ситуация такая, стоишь остывает, начинаешь двигаться на скорости 60 нормально, больше начинает греться. Термостат проверял, помпу тоже,тосол не уходит, вчера поменял крышку радиатора, но пока днем в жару не ездил, если не поможет уже не знаю на что и думать.Радиатор без электромотора-постоянный привод.Кстати а принцип работы крышки?Или это нормально?

Автор: Володимир     Дата: 17:22  30 мая 2000 
В пробке два клапана, первый поддерживает давление в системе на уровне 0,5-0,9 атм (как правило ) - что обеспечивает температуру закипания на уровне 105-120 градусов(для Тосола в системе). Проверяется просто - при горячем моторе - шланги охлаждения должны быть под давлением. Его неисправность (попал мусор, растрескалась резинка и т.п.) - прямой путь для вскипания мотора, особенно летом. При нагреве и повышении давления лишняя жидкость через этот клапан вытесняется в расширительный бачек, или если пробка на бачке - выпускает лишний воздух. Второй клапан - для возврата Тосола в систему при охлаждении ее.

Автор: rtty     Дата: 10:37  31 мая 2000 
Причины могут быть довольно банальны. Когда система как у Вас без электровентилятора, они просто чуть раньше проявляются. Термостат может не полностью открываться, все шланги при этом горячие (рука - не термометр). Система может быть ржавой и замусоренной как внутри, так и снаружи. Уровень жидкости в радиаторе при забитом грязью шланге бачка может мягко говоря сильно отличаться от уровня в бачке. Слишком позднее зажигание тоже отклоняет стрелку вправо. Может глючить датчик. Пробка явно не причем. Помпу могли установить с неправильным зазором. Смесь чрезмерно обедненная. Наконец просто жара и пробки. Жигули конечно трудно вскипятить, но можно.

Автор: SH_SL     Дата: 12:14  31 мая 2000 
Хотя я открывал крышку радиатора, ручеек поток бежит снизу, я склоняюсь может я поменял термостат прошлой осенью и они отличаются механика от электрике температурой открытия. Т.к. не кипит тьфу*3 но за 1 мм до красной, может датчик в движке, хотя температуру нормально показывал весной и зимой. 

Автор: rtty     Дата: 12:59  31 мая 2000 
Термостаты одинаковые, просто много брака. Я не зря поставил эту причину на первое место. А помпы так просто не накрываются, только с визгом и разбрасыванием тосола. Просто она может быть неправильно установлена, должен быть строго определенный зазор. Если помпу не трогали, значит дело не в ней.

 

   оглавление


Перелив масла

Доливал в дв. 2108 масло "Лукойл 10w40" и налил выше "MAX" 2,5см
Оставить или слить?
Чем это вообще чревато?
Буду признателен за разъяснения.

Думаю,что лучше довести уровень до нормы.Высокий уровень чреват течью через сальники и попаданием масла в воздухоочиститель(а затем в карб и в камеру сгорания) через систему вентиляции картера.
(Vovochka)

Присоединяюсь к предыдущим консультантам и только лишь добавлю, что масло не только может потечь через сальники и прокладки (особенно при высоких оборотах), но даже выдавить какой-либо сальник, и это будет уже не течь, а Ниагарский водопад:-) Кстати, это обычно происходит в самый неподходящий момент, на ходу, и можно словить "клина", после чего движку настанет "капут".
(Speedman)

Я читал в одной умной книжке, что перелив может вызвать закоксовывание поршневых колец, так как коленвал будет разметывать масло вокруг и слишком много масляного тумана будет. И увеличивается вспенивание масла. На своем двигателе не проверял, так что подтвердить не могу! Но у Вас есть такая возможность...
(den25)    оглавление

 


Греть или не греть

Объясните грамотно: Надо ли греть двигатель до рабочей температуры?(В мороз)
Сколько людей столько и мнений,
одни говорят что езда на непрогретом двигателе сокращает срок его жизни,
другие заводят и едут на полном подсосе

Вопрос интересный и я выскажу свое мнение и то что прочитал как то в ЗР.
Давайте порассуждаем логически. Когда конструктор расчитывает двигатель, то зазоры камеры сгорания и основных "напряженных" пар трения наверняка рассчитывает на рабочую температуру ( то есть 80-95 град ). То есть нагреваясь, зазоры, вследствии теплового расширения деталей их образующих (они же из разных материалов сделаны: алюминий, сталь, чугуний и т.д.), принимают рабочие величины и двигатель начинает работать в рассчитанном рабочем режиме. Наверняка в этом режиме происходит минимальный износ. Кроме того, масло прогревшись становится более жидким и текучим и лучше попадает в пары трения (хотя можно сказать - вязкое масло лучше смазывает). Это мое IMHO.
Кроме того, не секрет, что холодный двигатель в мороз работает с трудом, иногда глохнет, пока не прогреется...
А вот что написали в одной из статей в ЗР по этой теме (по моему статья называется: "Обкатываем и Греем" - можно поискать): "Если спешите - прогревайте хотя бы до 50 град. В любом случае, кроме пользы для двигателя это ничего не принесет".
Я, например, мог бы и не греть. Я "капремонт" своих машин "доверяю" тому, кто ее у меня купит. Изъездил и продал :). Но, пока я езжу, хочется, чтобы мотор работал хорошо и без проблем. Поэтому грею всегда, но не всегда до 90 град. Чаще примерно до 60 град. и когда двигатель начинает на педаль газа без провалов реагировать. И, поверьте, кроме пользы это действительно ничего не принесло :) Журнал прав!
Интересно будет выслушать другие мнения.
С уважением, Сайонара.

На иномарках НЕдревних подсоса нет, т.е. если карб то с автоматическим ПУ* (был у меня Форд Сьерра с таким 1982г.в.) или инжектор.
Надо ли греть - однозначно надо, но до каких пор? В мануле ВАЗов, АЗЛК и др. нашемарок все толково написано. Не дословно, но верно по смыслу "если надо ехать то можно не дожидать полного прогрева машины, а ехать как только мотор без провалов реагирует на педаль газа" - особенно актуально кому ехать минут 10-15.
Но в мануале все верно для карбюраторных машин, а инжектор сразу после запуска готов в бой. Но как упоминалось раньше (месяц, два назад) в конфе, кроме двигателя, который надо греть, ещё есть КПП, задний мост(на классике), аммортизаторы. Т.е. есть даже двигатель прогрелся, то все равно надо трогаться и ехать потихоньку, а можно совместить прогрев двигателя и пр. частей авто.
Вывод - греть надо хотя бы до появления теплого воздуха из печки или если стрелка ОЖ** сдвинулась на пару мм.
В Германии вообще нельзя долго стоят с включенным мотором - борьба за экологию, а немецкие тачки после 100-200 Ккм еще столько же и в России проходят.
С уважением,
Андрей.
*ПУ - пусковое устройство
**ОЖ - охлаждающая жидкость
(KAN)    оглавление

 


Черный дым из трубы

 

Был бы у меня пароход, тогда бы и не было причин для беспокойства (помните: "Теплоход белый-беленький, чёрный дым
над трубой..."), а тут у "шестёрки" (ВАЗ-2106) на холостых стал валить чёрный дым и движок стал работать крайне не
устойчиво... Что бы это могло быть ??? В принципе, что может вызвать такой эффект (чёрный выхлоп) и какова "природа"
этого явления. Буду рад увидеть любые комментарии... [image]
Спасибо.
(Андрюшка)

Причина сего загадочного явления - переобогащенная смесь из-за
1. много бензина
2. мало воздуха.
Т.е. забит грязью воздушный фильтр, негерметичен игольчатый клапан, засорены жиклеры и т.д.
Удачи.
Денис.
(DeL3) 

Нет, в карб не лазил, но перед этим пришлось поменять диафрагму бензонасоса, и после этого началось...

Автор: DeL3     Дата: 18:04  2 сентября 1999 
Ну тогда игольчатый клапан.
Пока бензонасос еле-еле качал, он худо-бедно держал давление, а когда ты поменял диафрагму, клапан не смог выдержать такого давления, и бензин полился ручьем в поплавковую камеру. Так что диагноз, вроде, ясен.

      Прислал Sergu    оглавление

 


Затрудненный запуск горячего двигателя

 

Здравствуйте!
Проблема в следующем:
холодный двигатель ВАЗ-2106 пускается отлично, прогретый ещё лучше,
но стоит прогретому двигателю постоять 30-40 минут, заведётся только
с 3-ей или 4-ой попытки, а когда и с 5-ой.
Заранее благодаоен!
Виталий

Автор: KAN     Дата: 17:28  23 августа 1999 
Виталий, при высокой +-ой температуре за бортом авто в вашем карбюраторе образуется паровая пробка. Пары бензина(без воздуха) плохо возгораются, для этого рекомендуется нажать плавно на педаль газа в пол и повернуть ключем стартер. Этим достигается следующее - полностью открытая дроссельная заслонка пропускает воздух (если резко нажмете, то и бензин из ускорительного насоса, что ещё больше затруднит пуск). Естественно двигатель пустится не сразу, но при понижении температуры это проходит, если нет - беда, см. ниже.
2-ой момент: патрубок подвода теплого воздуха и крышка воздушного фильтра стоит в положение "зима" (был такой случай в практике).
3-й момент: перетянуты клапана, тогда через 10 т.км прогорят клапана или раньше . Проверте.
С уважением, Андрей
PS. А насчет не герметичности - обязательно проверь, делов-то вернюю часть карба снять.

 

Игла в карбюраторе не может быть абсолютно герметична, поэтому после остановки так как после бензонасоса какое то
время существует давление бензин все же попадает в поплавковую камеру и переливает ее. При запуске смесь
переобагащается особенно это критично для нагретого двигателя.Поэтому газ до отказа и продуть циллиндры.Кстати в
переднеприводных существует клапан и давление после бензонасоса невелико. Совет заменить игольчатый клапан в
карбюраторе, если уж совсем плохо.
Lanc    Прислал Sergu     

Проблемы с пуском двигателя
Автор: iNnD Дата: 09:23 16 июля 2000 
На холодном - двигатель заводится с полоборота, а вот когда прогреется, то стартер даже не прокручивается, т.е. иногда - прокручивает, а чаще - нет, немогу понять в чем дело 
Помогите, может кто сталкивался.


Автор: Spandem Дата: 22:07 16 июля 2000 
Когда начались проблемы?
Я подобную проблемму наблюдал на ЗИЛ-157 после капиталки. А причина была в некачественной сборке (недотянули/перетянули). При нагреве механическое сопротивление дв-ка возростало настолько, что не хватало стартера... 
А ты попробуй на горячем провернуть ручным стартером (если есть). 

Автор: Arkasha Дата: 23:13 21 июля 2000 
для точной диагностики необходимо знать некоторые подробности,
но я попробую без них.
1. Если при повороте ключа в положение "стартер" слышен довольно громкий щелчек, а лампы на панели приборов не притухают (сильно), то неисправно втягивающее реле стартера, а точнее его внутренние контакты (подгорели, бывает). Лечение: замена втягивающего реле (утановленно на стартере).
2. Если при повороте ключа в положение "стартер" лампы на панели приборов притухают сильно или совсем гаснут, то необходимо ремонтировать или менять сам стартер, т.к. происходит межвитковое 
замыкание в обмотках и в домашних условиях это обычно не лечится.
Все вышесказанное верно при условии наличия исправного аккумулятора 
и надежного контакта на клемах аккумулятора, стартера и (обратить 
особое внимание!!!) между двигателем и массой (отдельный толстый 
короткий провод внизу, между кузовом и двигателем).
Напишите, получилось чего или нет, интересно все таки.

Автор: KAN Дата: 12:18 18 июля 2000 
Привет!

Если у Вас 2107, то на правом брызговике д.б.(с какого-то года стали ставить на 2107) реле стартера. Так вот у меня подгорели контакты в этом реле, а из-за этого грелась вся релюха. На холодную с полпинка на горячую - 20 минут перекур. Зачистика контактов все решила 


Автор: iNnD Дата: 05:30 24 июля 2000 
Спасибо, Аркаша!
но вылечилось - проще, совсем случайно сняли заднюю крышку,там где щетки. Оказалось - плюсовые щетки стерты в ноль, поставили от 8-ки, только щетки на спайку, и все, заводится без проблем.
  оглавление

 


Сборка выпускной системы

 

Здравствуйте все !
Поставил новые резонатор и глушитель, они оказальсь "левые" (не соблюдены
углы загиба труб). Пришлость самому перегибать что бы не бились на ходу об
днище и т.д. Теперь сечет в месте соединения резонатора и глушителя.
Посмотрел, развальцованые концы труб стали кривыми. Есть метода это
исправить, не покупая новые глушитель и резонатор? Прокладки какие-нибудь,
герметик ..... ?
(Dmitry A. Mz)

Обычно вокруг кольца (под хомут как раз) и наматываю.
Если категорически не получается, можно лепить папье-маше из стеклоткани на эпоксидке с алюминиевой пудрой.
Других термостойких соплей не знаю...

А вообще (на будущее) при замене любых труб надо сначала ВЕСЬ выпуск (от штанов до глушака) подвесить на
ослабленных хомутах, покачать, в таком положении добиться НЕкасания днища (бака, фаркопа и т.п.) и потом уже
затягивать хомуты. Как правило, даже с крутой левизной можно избежать проблем.
Удачи!
(N.N.)         Прислал Sergu       оглавление

 


Двигатель работает только при включенном стартере

 

У меня пятилетний ВАЗ-21043 с двигателем 1.5 литра.
Последнее время появилась странность при запуске двигателя, вне зависимости от его
температуры. Включаю стартер. Мотор весело крутится и ни одной вспышки.
Возвращаю ключ в положение "зажигание" и мотор легко заводится.
Бензин в карбюраторе есть, зазоры и углы в распределителе в норме, искра - быка завалит.
Помогите, может кто встречался с подобным явлением?
Заранее благодарен.
Игорь.
 IgorSHV

Проверьте все контактные группы в плате замка зажигания - может быть, что-то где-то не так (аналогичный случай был у меня
на Москвиче, но там срезало на пластмассовой оси выступ, который поджимал именно нужный контакт, а в положении
"стартер" он как-то его поджимал).
KSL

Такое вполне может быть. В положении "стартер" цепи зажигания обесточены (из-за неисправности замка), а в положении
"зажигание" контакт есть. Имеет смысл проверить питание на катушке при повороте ключа в положение "стартер" (например
лампочкой). В конце концов проверить, есть ли искра на свечах в этом положении ключа, и какая искра.
Goliaf       Прислал Sergu       оглавление

 


Горячий запуск дизеля

Может кто знает, почему, если заглох прогретый двигатель, завести его можно, только оставив в покое минут на 15 - 20, иначе только с буксира -- стартер не может провернуть, как будто сел аккумулятор. Но с вывинченными свечами вертится бодро, фыркает соляркой

Это действительно аккумулятор. Просто он старый и стартерной мощности у него не хватает чтобы провернуть хорошо прогретый дизель - компрессия при прогреве сильно повышается, а с вывернутыми свечами компрессии 0.
У меня такое было года 4 назад на исудзу джемини. Купил новую батарейку и все прошло.
(Жёра)

Спасибо за участие. Смущает в этом деле одно -- двигатель за 15-20 мин остыть не успевает, но заводится. А если его периодически пытаться заводить, то и через час не получается, хотя двигатель и остывает. То есть, если попытаться завести его через 10 минут - не получится, еще через 10 -- тоже не получится и т.д. А если оставить на 15 и не трогать, то провернется и заведется.
А аккумулятор, хоть и новый, но явно слабоват -- 255 А пускового не хватает. И в морозы ниже -30 не может прокрутить с маслом 5W. Было бы стартерного тока ампер 400, все бы проблемы решились. :-)

И я про то-же.
А если на холоде, так ведь ток снимается с поверхности пластин, поэтому стартерная мощность на холоде низкая, каждый раз разрядив поверхность пластины вы ждете когда заряд опять восстановится на поверхности. При повышении температуры батареи заряд будет сниматься также и из глубины пластины. Мне приходилось в мороз таскать севшую батарею, которая не могла даже сдвинуть коленвал, домой и подогревать в тазу с горячей водой, поле чего крутила как перепуганная.
(Жёра)

Ну, таскать тяжело. И если, конечно, случай с батареей не запущенный до безобразия, то можно просто включить на 30-60 секунд фары. В цепи побежит ток, электролиту, милому придется малость разогреться. Но повторяю, если ситуация не запущена.
(Beholder)

Правильно!
Если не запущена, т.е. если есть еще порох в пороховницах. В противном случае окончательный разряд. Я тоже так делал (иногда), только включал не фары, а габариты не на 30 сек а на пару мин. Дело в том что для сильного мороза фары слишком мощны и разрядят батарею до того как она разогреется.
(Жёра)     оглавление

 


Лямбда-датчик

Стоит ли менять "убитый" датчик кислорода, если только повысился расход бензина?
Подходит ли датчик от ВАЗовской "десятки " (хотябы по параметрам)? У меня датчик по каталогу Тойоты-короллы 89465-19675 (4-х проводный)

без датчика кислорода может легко накрыться катализатор. Придется выколачивать начинку ломиком! Или покупать новый. А датчик, я, думаю, без разницы какой, он выдает напряжение .024 В - 1.3В в зависимости от состава смеси. Так же его, по напряжению, его можно проверить.
Еще они бывают 3 проводные (с нагревателем внутри) и 2 проводные. Вам лучше найти с таким же количеством проводов, как Ваш.
(den25)

На Короллу замечательно ставится двухпроводный "Бошевский" зонд, стоит долларов 60, тысяч на 60 его хватает.
(zampolit)

И чего вы так боитесь за катализатор у нас в Иркутске подавляющая половина японских машин ездит на этилированном 93 даже новейшие CAMRY и COROLLA.И в ус не дует. Вышел из строя и хер с ним.Это не моё мнение а большенства. Я свою кормлю в половине случаев неэтилированным,которого унас немного.А по поводу совместимости посмотри на www.future.guarta.ru Если не согласен по поводу катализатора то почему
(Max13)    оглавление

 


Мощность и момент

Авто 21102. Таблица параметров двигателя:

Частота вращения кв при номинальной мощности (79 лс) - 4800 об/мин
Частота вращения кв при максимальном крутящем моменте - 2800-3000 об/мин.

ВОПРОС: номинальная мощность и максимальный крутящий момент, это что разные вещи? - я имею ввиду с точки зрения практической. Так на каких же оборотах двигатель развивает максимальную мощность, а?

момент при данной передаче означает силу на колесе, то есть тягу, ускорение машины при данных оборотах, преодолеваемый подъем и т.д. А мощность это произведение оборотов на крутящий момент при данных оборотах. Максимальная мощность (по паспорту) весьма плохо отражает параметры двигателя. Гораздо информативнее график зависимости крутящего момента от оборотов.
(den25)

Макс. мощность и достигается при 4800 об/мин. А макс. крут. момент (по простому) макс. "сила тяги" двига. В зависимости от передаточных чисел КПП
можно посчитать макс. силу тяги машины. При макс. мощности кр.момент
составляет обычно 70-80 % от макс., поскольку наполнение цилиндров ухудшется
при росте оборотов(выше макс. МКР).

PS: интересно какая мощность будет при 5800 об/мин с тюнинговым р-валом.
Похоже 92 л.c. не такая уж сказка.
Alex Long

По простому - мощность - это когда мащина быстро разгоняется и бегает. Крутящий момент, это когда авто хорошо преодолевает сопротивление (с инженерной точки зрения определения конечно не совсем верные).
Например дизеля имеют высокий крутящий момент при низкой мощнисти, а РПД высокую мощность при низком крутящем моменте. Исследуя это можно заметить:
на легковых авто дизеля ставят более литражные чем бензиновые, например на королле бенз 1,3 - 1,6 л, а дизель - 2л. с тем чтобы поднять мощность и заставить машину быть нормальной легковой машиной. А на внедорожниках все наоборот: на паджеро -дизель 2,5 - 2,8 л а бенз. - 3 - 3,5 л. Т.е. поднят литраж бензиновых с тем чтобы поднять их крутящий момент, так как для внедорожника наиболее важен именно крутящий момент. Имел счастье прокатиться на мазда космо с РПД - объем 1,1л, мощность где-то 100 л.с. летает-смерть, а в горку без разгона ехать не хочет.
(Жёра)

Макс. момент - максимальная сила ТЯГИ, макс мощность - это максимально выполняемая РАБОТА в единицу времени. Напр. если электродвигатель полностью затормозить, то несмотря на приличную развиваемую им СИЛУ (момент), работа будет равна нулю, т.к. вал неподвижен. Применительно к автомобилю, макс мощность характеризует возможность достижения максимальной скорости, безотносительно к темпу разгона; а макс момент - возможность набора скорости. К примеру у троллейбуса отличный момент, но посредственная мощность. Поэтому он очень резво разгоняется вначале разгона, но затем быстро скисает, и более 90 идти не может.
(Алексей-Сам)      оглавление


Дырки в глушителе

Чем подешевле заделать дырки в глушителе ?

Есть ремкомплекты на основе высокотемпературных эпоксидных смол - для мелких отверстий.
Если множественные прогорания, то лучше всего продублировать обечайку. Но это все полумеры, так как все перегородки как правило уже тоже дефектные.
На иномарки можно вваривать подходящие по размеру бочки от отечественных моделей-это не совсем правильно, но лучше чем ничего.
(Жёра)

Самый дешевый, но не самый плохой способ:
Стеклоткань и силикатный клей (продается в канцелярских магазинах).Каждый слой стеклоткани обильно смазывается клеем и просушивается.Наложить 4-5 слоев и сверху сделать проволочный бандаж. В тяжелые времена сам делал -держалось 30 тыс.км
(DIV)

Неоднократно опробованный (один деятель таким образом практически слепил новый глушак во времена тотального дефицита!:-))
Эпоксидка замешивается с алюминиевой пудрой. Из кусков стеклоткани и этой смеси изображается нечто вроде папье-маше в нужных местах. Получается красивое, прочное, теплостойкое серебристое изделие.
Я в свое время так сделал верхнюю половину глушака на М-407.
(Du Boileaut)

От себя добавлю, что вместо эпоксидки с наполнителем можно использовать полиэфирную шпаклевку. Экологичней и проще.

(rtty)       оглавление

 


Двигатель дымит

Холодный двигатель безбожно дымит! Прогретый вроде не очень. Но дымит маслом (на свечах видно). Как определить, кольца или колпачки? И где можно недорого отремонтироваться (Рено 21)? Спасибо. 

Автор: Roman
Если дымит постоянно, то, скорее всего, залегли кольца. В этом случае попробуй какое-нибудь импортное зелье (я доверяю фирме STP, у них есть даже специализированное для этих целей). Далее, если дымит сильнее при прибавлении газа, то причина в предыдущем. Если же дымит при сбросе газа (после прогазовки), то это колпачки. Удачи!

 как коственно проверить маслосьемные колпачки?

Автор: Димон_киевлянин     Дата: 18:46  12 апреля 2000 
Если после стоянки (длительной - сутки например) при заводке мотора сизый выхлоп, а потом уменьшаеться или исчезает - точно колпачки. Если дымит постоянно, то кольца.

Автор: Bolec     Дата: 00:01  13 апреля 2000 
вывернуть свечи и посмотреть внимательно; если на боковом электроде
имеется сухой светлый или тёмный довольно объёмный нагар, то колпачки;
а если на резьбе масло - то кольца. Но это моё мнение, не претендую
на аксиому.

Комментарий: Масло может попадать в цилиндр или по причине облысения колец, или износа и задубения колпачков. Кардинальная диагностика - замер компрессии. Мотор с основательно раздолбанными направляющими клапанов или изношенными стержнями клапанов замена колпачков не спасет.

оглавление


О стуках и гидрокомпенсаторах

У меня Мазда323 89г.в. 170тыс.пробега. После интенсивной езды (например, послепродолжительного подъёма в гору) при нормальной температуре движка из-под клапанной крышки идут не совсем приятные стуки клапанов. Иногда стуки появляются при прогреве дижка. Масло меняю через 5000км, т.к. после этого пробега стуки проявляются чаще и становятся интенсивнее. Посоветуйте, что делать. Пользоваться ли промывкой при замене масла. Заранее спасибо. Alex Lankin 

Автор: AlKo
Что делать? Ну если мириться с этим не хочешь - только разбирать/смотреть. Кстати, там, наверное, все-таки гидротолкатели? Хотя те же яйца, только в профиль... В общем, устроено все очень просто - полость заполняется маслом и запирается обратным клапаном. Поэтому все неисправности - либо негерметичность этого обратного клапана, либо самой полости (особенностей конструкции не знаю, поэтому не скажу, где именно), либо воздух в подводящей маслянной магистрали, либо заедание плунжерной пары. Вот все это и надо смотреть. 
На счет промывки - мое убеждение - если пользоваться качественным маслом и своевременно его менять - промывка не нужна.    оглавление


О детонации

Объясните причину появления детонационных стуков при резком нажатии на газ. Почему при повышении частоты вращения коленвала они пропадают. Хотелось бы подробно узнать, что происходит при этих режимах в камере сгорания. 

Автор: Алексей
Зависимость оптимального угла опережения, приближенно реализованного центробежным регулятором, и числом оборотов на низких оборотах поднимается сравнительно круто, затем постепенно переходит в горизонталь. Граница детонации для данного двигателя и бензина, имеет (очень приближенно) вид прямой, имеющей постоянный и довольно большой наклон. Эти две зависимости пересекаются примерно в районе 2000-3000 об/мин. Другими словами, на низких оборотах оптимальный угол опережения лежит выше границы детонации, и детонация весьма вероятна, а на высоких - ниже, поэтому исправный двигатель на высоких оборотах как правило, не детонирует. Далее, если на низких оборотах дроссель прикрыт, то бензина в цилиндрах мало, давление и температура низкие, и детонировать нечему. А вот если дать полный газ то смесь может назать детонировать. Чем детонация отличается от горения? При горении фронт пламени распространяется с дозвуковой скоростью (ок 20 м/с), а при детонации - со сверхзвуковой (ок 2000 м/с). Этот сверхзвуковой удар вызывает общеизвестный звон (или стук), и весьма вреден для двигателя. Да и мощность немного падает (долго обьяснять почему). Уменьшение опережения снижает давление в камере сгорания, и вероятность детонации уменьшеатся. Пример: Толом можно топить печи (что в войну и делали иногда), но если по нему как следует вдарить, то он детонирует. Так и с бензином. 

 

опрос про детонацию на 4-ой при 50 км/ч(+) [ Ответить ] 
Автор: Мишель     Дата: 11:23  8 мая 2000 
Какова природа ее возникновения на данном режиме?
Почему правильность установки УОЗ проверяется на скорости 50км/ч для ВАЗов?

Автор: Logger     Дата: 16:29  9 мая 2000 
Кто-нибудь ездит (вместе с потоком) со скоростью 50 км/ч на 4-й передаче???Даже классика на 4-й едет нормально с 60-65 км/ч;двигатели-то у нас хоть и старые,но итальянские и высокооборотные.Правило здесь одно:детонация не должна возникать при разгоне на любой передаче и в режимах,когда двигатель нормально тянет,т.е. не перегружен.Если все-же она возникает на моей Ниве,то я пользуюсь собственным хит-парадом:
1.Низкое качество топлива.Матерюсь,но еду.
2.Смещенный момент зажигания в сторону более раннего.Поправил.
3.Сильное обеднение смеси - попадает вода в Солекс и цепочка событий такова:Плохой бензин-бедная смесь-перебои на основном режиме 2000-4000 об/мин(+вибрация мотора)-поехал в магазин за аэрозолем для прочистки. 
4.Увеличенный зазор в клапанах,"обрезаются" фазы и "задушенный"1и7 дает трель.Отрегулировал.
5.Купил плохие свечи,поехал за новыми.
А других вариантов пока у меня не было.Логгер. 
Судя по всему,направление мысли было таково:Нужна мощность-подняли компрессию,нужна экономичность+экология-обеднили смесь.Все это сделали-получили детонацию.Если уменьшаем угол ОЗ-можно ездить на смеси победнее,увеличиваем угол ОЗ-следим за смесью,тут д.б. смесь побогаче.Это результаты моего рукоблудия над 3-мя моими Нивами и множеством чужих.Обеднение смеси с целью экономии топлива при сохранении расчетной компрессии привело к необходимости изготавливать различные вспомогательные системы (напр.рециркуляции вых.газов).Вот на Ниве работа этой системы не совсем усваивается в мозгу.Как ее протестировать хотя бы на качественном уровне (работает-не работает)???Кто знает,напишите.И еще.На новой машине почему-то детонацию услышать сложно,либо юбка поршня движется без зазора,либо компрессия понижена,либо что-то еще.Короче,одни догадки.Пишите кто что знает.Логгер.

Автор: Orgservice.by     Дата: 22:36  10 мая 2000 
Все так и получается. Если Карб отрегулировать под 3-5 % СО
при 3000 об/мин детонации не будет. Не случайно в старых 01
не было вакуум-корректора. Когда начинаешь обеднять смесь 
(не трогая опережения) появляется детонация. Причем если
она кратковременная(только при разгоне) не страшно. А вот
если стучит на 60-70 км/ч при вьезде на небольшой(2-3 %) подьем
тогда нужно уменьшать УОЗ. С-ма рециркуляции разбавляет свежую смесь выхлопными газами, что существенно отодвигает границу детонации, но и уменьшает мощность. Проверить можно только одним способом - заглушить и поездить.

Автор: den25     Дата: 02:27  12 мая 2000 
Никаких особенностей для классики или для переднеприводных или для других нет - бензиновый двигатель он и в Африке по такому же принципу работает. 
Сначала, откуда ноги растут: чем раньше происходит момент зажигания, тем лучше, а именно возрастает КПД, мощность, момент, меньше греется двигатель. Но детонация опасна для двигателя - ударные назрузки, прогар поршней и т.д. Итого задача всей системы зажигания (параметров ваккуумных и центробежный автоматов) - держать двигатель на гране детонации. 
Значит, про регулировку зажигания. Ничего особенного я не делаю. Просто езжу и все. При моей характерной загрузке машины, моем стиле вождения, моем бензине. Если отчетливо слышу детонацию на легких режимах движения (иной раз бывает после дерьмовой заправки), то как можно быстрее останавливаюсь и делаю зажигание чуть позже - это 2 минуты, а то двигатель ведь жалко. 
Если же слышу несильную детонацию только при езде внатяг на низких оборотах, то это нормально. 
Кстати, у меня на Ниссане Сентра детонацию не слышно в салоне, так что я открываю окно при движении по мосту или эстакаде, звук отражается от левой стенки и тогда отчетливо слышно.

На всякие спец. тесты типа вдавить газ на 4-й при 50 км/ч я давно забил - ведь машины разные все - самое лучшее это адаптировать установку зажигания для: 
1. Данной машины с данным типом и объемом двигателя, массой, главной парой, шинами 
2. Своего стиля вождения (обороты переключения и характерный угол открывания дроссельной заслонки). 
3. Индивидуальных настроек ваккумного и центробежного регуляторов (меня всегда удивляют рассказы, что вот-де, почистил карб и поставил угол опережения 6 ГРАДУСОВ ВМЕСТО 7 - и это при контактной системе зажигания, когда сам момента защигания плавает по цилиндрам). 
Способ "на слух" как раз и позволяет сделать это. 

Пример: УАЗ-51514 (козел) и УАЗ-3303 (головастик). Двигатели одинаковые и настройки должны бать одинаковые. Но - это просто нелогично - козел с 2 пассажирами весит 1.8 тонны, а головастик с почти тонной груза - 2.5 тонны. Тогда на козле я бы сделал зажигание пораньше, а на головастике - попозже. Но если Головастик постоянно возит 200-300 кг груза, то можно тоже пораньше. Это, конечно, предельный пример - грузовик и джип с одинаковыми двигателями. А как быть с 2105, с 1 водителем 95% времени и 2104 с 60% времени с полной нагрузкой? 

Ко всему этому одно замечание - это все для типов бензина с октановыми числами +/- несколько единиц от рекомендованного. Я имею в виду, что после заливки 98 в двигатель 92-93 глупо пытаться расслышать детонацию, а если все же и отрегулировать на слух, то будет плохо заводиться из-за раннего зажигания. 

    оглавление

 

SpyLOG