[an error occurred while processing this directive]

Москвич

 

 

 

 

 


Диски от 123 MB штампованные (кажется 6,5R14H2). Сзади становятся хорошо,
а спереди нужно точить "блины" толщиной 6 мм. Брал б/у у знакомого шиномонтажника по 10-15 $ за штуку.
Диски от Мерса 123 штампованные (c 4-мя прорезями) имеют посадку 5 х 112
(у москвича 5 х 114 блин !!)
Сзади они становятся сразу, только слегка сходятся шпильки. Спереди
нужно точить блины толщиной 6 мм и диаметром где-то 170, чтобы закрыть выступ
ф70 мм на ступице. Сами диски имеют отверстие ф66 мм и довольно плотно сидят на ступице (как родные). Блины же нужны чтобы обеспечить надежный прижим диска к ступице.
Проехал уже 20 тыс с 4-мя такими дисками и резиной БИ-394. Очень доволен.
Машина идет по трассе как по рельсам. Проходимость тоже на высоте. После
МИ-16 намного лучше накат.
(Alex Long) 

   Можно ли ставить на 2141 резину 185/70 R14?

В руководствах по эксплуатации такой типоразмер не указан. Имеет ли кто-нибудь опыт такой эксплуатации?


Автор: UriSV     Дата: 11:33  19 мая 2000 
Основное стальное колесо а/м 2141 размерности 5Jх14Н имеет вылет диска 45 мм, диаметр центрального отверстия 52 мм и розетку с 4-мя отверстиями диаметром 15 мм и с углом конуса под болт 60 град., равномерно расположенными на диаметре 108 мм. Кременчугские стальные колеса размерности 5,5Jх14Н2 помимо большей ширины обода отличаются наличием подкатов ("хампов") на обоих его полках и меньшим вылетом диска (42 мм, как и у аналогичных колес итальянской фирмы SMR, которыми была укомплектована часть автомобилей). Применяемые "кованые" алюминиевые колеса из Б.Калитвы размерности 5,5Jх14Н2 имеют вылет диска 37 мм, а литые ф."Криста" размерности 6Jх14Н2 - 33 мм. Максимальный размер шин, которые допускается устанавливать на все эти колеса - 185/70R14. - ответ спеца с azlk.ru(ссылка "сервис") 

  оглавление

 


Как на УЗАМ-3317 установить эл.зажигание и какое?

Есть в продаже комлекты волговского (индуктивного) зажигания на УЗАМы, а можно купить трамблер для УЗАМа с датчиком Холла призводства МЗАТЭ-2 (в Москве) - он на основе обычного москвичевского трамблера, а коммутатор и катушку от 08-09. Какой брать - вопрос спорный, я бы посоветовал волговский комплект - в нем сам трамблер покрепче, чем москвичевский, правда, коммутатор не столь надежен, как 08. den25
оглавление

 


Режимы УЗАМ

У кого есть опыт эксплуатаии узама , интересуют предпочтительные режимы ...
Максимальный (реальный , без последствий )
Маршевый (аналогично) :)
Что он более любит обороты или натяг ?

Мой опыт только по заднеприводным москвичам. Какой там натяг? Слезы одни. Для натяга надо распредвал с широкими фазами. Зато после 3000 идет бешенный подхват с максимумом момента на 4000-4500, и легко крутится дальше до 5.5, если, конечно, 2-я камера работает и жиклеры в порядке, причем все стандартное. Я вот сейчас на Ниссане с ностальгией вспоминаю УЗАМ - на ниссане того подхвата нет, максимум момента на 3000, и дальше крутится уже неохотно, впечатление как от дизеля (двигатель 16Е, карб, 8-ми клапанов). Но, что я заметил, УЗАМ очень!!! чувствителен к составу смеси (мне думается, из-за формы камеры сгорания), малейший перекос состава смеси приводит к тому, что этот самый бешенный подхват просто пропадает. Скажем, у меня был настроенный москвич с Озоном 2140-1107010, легко крутился, и владельцы джипов очень обижались, когда этот москвич их обгонял, но достаточно было зажать ХХ до СО 0.1, или поднять до 2.0 и подхват практически пропадал. Может кто не согласится, это только мое мнение из моего опыта. den25

Хочу добавить только, чтобы был хороший подхват на верхах надо немного обогатить смесь,
что приведет к небольшому перерасходу. Зато с сотни - до максимума (150) он разгоняется
за считанные секунды. Низы, действительно, оставляют желать лучшего (с сорока, на 4-й скорости,
запорожец разгоняется куда быстрее). Опять - таки, если поколдовать со смесью, можно несколько
улучшить и низы.
(Sergu)

Не знаю граждане как у кого у меня натяг на 4-ой весьма неплох. Можно на
50-ти брать небольшие подьемы (3-5 %). Разгоняется лучше Волги и большинства
ВАЗов. В городе отлично идет 3-я: выкрутил и на 50 м впереди всех.
По трассе 80 идет очень легко и мотора почти не слышно. Можно быстро набрать
120, что сильно расстраивает владельцев некрутых иномарок. Максималку не
выжимал, но думаю за 150 закрутит.

Карб 2140-70 с увеличенными жиклерами и слегка доработанными эм. трубками.
Зажигание -бесконтактное от Волги. Свечи Bosch W7 DTC. Масло Castrol GTX-3.
Резина R14 (на ИЖ комби). Неплохо было бы "зарядить" мотор 1,7 или 1,8 л.
Тогда будет разгоняться до сотни за 12-13 с.

Режимы мотора выбираются в зависимости от дорожной обстановки. Если нужен запас тяги (для резкого ускорения или подьема) приходится ехать на пониженной с оборотами 2500- 3000. Во всех остальных случаях с т.з. ресурса и экономии топлива лучше ехать на минималььных(в пределах разумного) оборотах.
4-ю в городе обычно включаю на 50-55 км/ч.

PS: чтобы получить уж совсем хорошую тягу на "низах" и подхват с 1500-2000
нужно ставить другой р-вал(читай на mmotor.ufanet.ru) там фазы поуже а подьем
клапанов больше.

Успехов.

Alex Long

У меня интересная песня получается...
Тягловый диапазон где-то с 2700 до 3500 далее как
в стену упирается :( , не зависимо от передачи и нагрузки .
Карбюратор Солекс 08 , если жиклеры ... дык на газу дижок , врезки
в камерах .
На первых кольцах прошел 150 тыс. начал поддымливать , думаю пора ...
поменял на хромовые м412 , через 20 тыс сломалось 3 кольца :(
Вот теперь в раздумьях и бегать охота и черепок калупать не хоца ! :)
Прекрасно понимаю что каждый мотор индивидуален и все-таки каковы разумные
пределы ???

При оборотах 4000-5000 и при открытых заслонках ("идти на полной дыре") очень сильный поток воздуха через карб, свист стоит, я думаю, что просто недостаточно подается газа через врезки по причине низкой плотности газа. Скажем, если надо 1 объем газа на 15 объемов воздуха, тогда газовая трубка должна быть не менее 6.6 мм при 25 мм диффузоре, и это без учета скорости испарения и потерь в редукторе. А какого диаметра, интересно, Ваши врезки?
den25

На газе не ездил - не хочу возить с собой "бомбу внезапного действия". По жизни поломка колец у М-412 редкое явление. В вашем случае скорее всего вызвано
ступенькой, наработанной в цилиндре предыдущим комплектом. При КР гильзы
часто заменяют на новые и эта проблема отпадает. Если износ цилиндра невелик
можно не менять гильзы, но обязательно нужно сгладить "ступеньки" в верхней части цилиндров, чтобы избежать ударных нагрузок на кольца и поршни.
Если мотор не развивает обороты более 3500 это следствие либо слишком позднего зажигания либо очень обедненной смеси. 08 карб вообще не подходит М-412
из-за малых диффузоров и очень бедной смеси(на бензине). Что получается на газе
одному богу известно.

Успехов.

Alex Long

Диаметр врезок не менее 6 мм это точно . У меня сейчас повышенный расход газа ... Вряд-ли обедненная смесь или расход может увеличиваться и на обедненной смеси ? Вентилек на 2 камере прекрыл немного ... т.к. считаю что на малой нагрузке движку достаточно и одной камеры а в случае перегруза избыток смеси
не возможен . При открытии 2 камеры провала нет ... хотя при не правильном соотношении газ+воздух он должен появиться ...
Может в корректорах зажигания что ? Как их можно протестить , что называется в ручную ... сервиса с приемлемой ценой у на нет . :(

Повышенный расход на бедной смеси на - легко, особенно на УЗАМе. Ведь приходится сильнее нажимать на газ, бензин летит, а толку нет - смесь плохо горит. У меня был неотрегулирован карб на ХХ - бедная смесь, СО 0.1 , неустойчивая работа, плавали обороты, плохо тянул, особенно внатяг, а расход был 15 л по городу. После регулировки ХХ до СО 1.2 все пришло в норму, появился рывок и желанный подхват. Повторюсь - УЗАМ особенно чувствителен к качеству смеси, все равно, бедной или богатой, и из-за этого его сложно качественно отрегулировать, но если это удалось, то москвич 1.5 влегкую обходит все ВАЗы (кроме 16 клапанных), большинство джипов, и некоторые иномарки (легковые).
Я бы на Вашем месте попробовал порегулировать редуктор на мощностных режимах (не знаю подробностей), может, что и получится. А чтобы не регулировать вслепую, хорошо поставить датчик кислорода и по нему контролировать качество смеси на любых!!! режимах - я писал про это уже, в лом сейчас искать. Если есть интерес, напишите по Почте. Успехов. den25    оглавление


Импортный главный тормозной на 2141

Пожалуйста подскажите где в Москве можно купить гл. торм.цилиндр для 2141 импортный, как на новых 41-х... 

Автор: Консультант ЗР
На новые "Москвичи" устанавливается главный тормозной цилиндр "Лукас". Его (в сборе с вакуумником) можно купить на рынке в Южном Порту. Нужен также переходник (должен поставляться в наборе с цилиндром). Для установки цилиндра на автомобиль понадобятся "тройник" и короткая тормозная трубка. Следует знать, что использование жидкости "Нева" недопустимо.     оглавление


Регулировка редукционного клапана

Как регулируется ред.клапан на 412 двигателе?Какое минимально допустимое может быть давление масла? 

Автор: Алексей
Давление масла прогретого 412-го двигателя должно быть не ниже 0.8 АТМ на холостых оборотах (800-900) и не ниже 2.5 АТМ на оборотах выше 2500. Редукционный клапан очень желательно проверить на герметичность, если плохо - то притереть или заменить. Регулируется он винтом, который под шестигранной крышкой (не забыть расконтрить); этот винт поджимает пружину, закрывающую клапан, чем и достигается регулировка. Не отчаивайся, все у тебя будет хорошо!     оглавление


Расход топлива 412, 2140

Какой реально расход топлива у М2140 с 412-м двигателем, карб. ДААЗ-2140 ??? Утром двигаель не прогреваю, сразу после запуска начинаю движение, подсос убираю после прогрева ~до 50 градусов. Перед радиатором поставил картонку, так что на прогрев уходит 7-8 минут. По моим замерам получается около 15 в городе и 8 на трасе. Почему такая огромная разница ??? 

Автор: Алексей
Проверь регулировку системы холостого хода и переходной системы первой камеры. Не повредит ревизия системы зажигания и прочего, например тормозов. Бывает, что после оттормаживания они какое-то время продолжают "придерживать", а в городе тормозишь часто. Впрочем, город городу рознь. В старой части города, с узкими и забитыми улицами, где светофор на светофоре, может быть и больше. Да и по трассе можно ездить в разном режиме. Чтобы 2140 по трассе расходовал 8 л, нужно ехать не быстрее 70 км/ч. Нажми до 130, и получишь как в городе. Да, еще, какое у тебя масло в заднем мосту? Если допотопная гипоидка, так она в холода только и на трассе более-менее разогревается.    оглавление


О воздушном фильтре 2141

Улучшится ли работа карбюратора на АЗЛК-214123, если заменить штатный воздушный фильтр на фильтр от ВАЗ-2108 ? Уж очень не нравится, что газы из сапуна поступают прямо в карбюратор, да и путь воздухозабора уж очень длинный. Спасибо. 

Автор: ivan
Нет, не улучшится - я пробовал.А длинный путь воздухозабора улучшает наполнение на небольших оборотах.Полезно ещё удлинить его - поставить дополнительную трубу для забора воздуха сразу за решёткой радиатора, из зоны с повышенным давлением.Помогает при движении с высокими скоростями, а также заметно лучше охлаждает карбюратор и снижает риск детонации.Загляните под капот иномарки- впускные трубы у большинства невероятно длинные...    оглавление


Не горят фары 2141

Проблемма такая: не горит на левой фаре ближний свет. Лампа, разьемы и клеммы вродибы впорятке. При прозвонке тестором - пока разьем на лампу не одет напряжение есть, как только одеваешь напряжение пропадает. Лампу менял не помогает. Вчем дело не пойму. Помогите советом. Спасибо. 

Автор: АлексМ
Если ближний на другой фаре горит - следовательно реле работает. Дальше по схеме цепь разветвляется на два предохранителя №№15 ,16, левой и правой фары соответственно. Из блока предохранителей выходит два провода - голубой на левую фару, фиолетовый на правую. Т. к. при подключении нагрузки (лампочки) напряжение на разъёме пропадает, значит в цепи появилось большое сопротивление, на котором падает 12в. Вероятнее всего это испорченная дорожка в блоке предохранителей. Найти её можно так : включить ближний свет и замерить напряжение на предохранителе №15 с двух сторон, подключить разъём к лампе и повторить замер. Если напряжение пропало - неисправна дорожка от предохранителя к реле ближнего света, если осталось - неисправна дорожка от предохранителя к разъёму Х5 или провод от этого разъёма к колодке лампы, если же с одной стороны есть, а с другой нет, то неисправен предохранитель.

 Добрый день мастера!!
коротко: 2141 поворотник направо работает. Как только включаю ближний или дальний свет поворотник направо и правая фара горят в пол-накала, левая фара - ОК! Левый поворот + ближний или дальний свет -ОК. Где рыть????

Автор: DVG     Дата: 13:33  12 июля 2000 
Это явный симптом пропадания "массы".У меня такое было из-за окисления места соединения "массы" с корпусом автомобиля.
"Масса" подключена коротким черным проводком идущим от поворотника (насколько помню) к шпильке крепления поворотника. Лечится путем отворачивания гайки крепления поворотника, зачисткой контактирующих поверхностей и прикручиванием гайки обратно.  оглавление


Пропадание искры на свечах

В новом АЗЛК-214122 с двигателем 1,7 на холостых оборотах отказывает свеча 4-го цилииндра: искра проскакивает из-под колпачка свечи на клапанную крышку. Замена свечи на характер неисправности не влияет. Вывернутая свеча имеет нормальный вид, цвет юбки светло-коричневый, без нагара. Компрессия в неработающем цилиндре на 1 атм ниже, чем в остальных. Сделаны регулировки: уровня топлива в поплавковой камере, концентрации СО в отработавших газах, зазоры в приводе клапанов и в контактах прерывателя. Форма искры: вблизи колпачка широкая на коротком расстоянии, на остальном протяжении - волосяная. Угара масла и утечки Тосола не наблюдается. Запланирована детальная проверка и доводка трамблера и карбюратора, но пока не хватает времени. Можно ли мириться с отказом свечи на холостых оборотах? 

Автор: Джонни
Господа, господа! Опомнитесь! Зачем менять сразу провода и тем более крышку распределителя? Упоминается-то клапанная крышка. Дядя Сименс сам почти ответил на свой вопрос. Ведь искра бьет на массу в обход свечи через ее колпачок. О чем это говорит? На мой взгляд возможных причин (основных) две: плохой контакт в/в провода со свечой (ток уходит по загрязнениям на колпачке) или пробой колпачка. Надо проверить наконечник провода (при необходимости - обжать) и хорошенько заизолировать колпачок. Вполне возможно, что проблема исчезнет. 

Подводя итог обсуждения, хочу поблагодарить Консультанта ЗР и его отзывчивых помощников за оперативную помощь. Причина отказа свечи (а теперь уже сразу двух свечей) лежит в неудачной конструкции щтатных свечных помехоподавительных наконечниках, которые не держат высокое напряжение. Косвенное указание на этот дефект содержится в толстой книге по "Москвичам" специалистов АЗЛК, в которой обращается особое внимание на то, чтобы постоянно следить за чистотой свечных наконечников. Поскольку машина новая, без пробега, я делаю заключение, что чистота - чистотой, но наконечники лучше заменить вовсе, как я сделал с в/в проводами, поставив "Чемпион". С тем отбываю на Южный Порт. Ради справедливости хочу отметить, что только Джонни единственный внимательно прочитал мое письмо и правильно ответил. Спасибо всем, Дядя Сименс.   оглавление


Детонация на УЗАМ

Здравствуйте! На моем 412-ом если выставить зажигание по всем правилам, получается всегда чуть-чуть раньше, чем надо (езжу всегда на 92-ом бензине). Приходится доворачивать на попозже. Сейчас у нас разница в ценах 92-ого и 96-го бензина 10%. Может стоит ездить на 96-ом? Где-то я читала, что именно бензин-супер для М-412 - родной. Извините, если буду появляться в конф. реже - много работы, но следить буду. 

Автор: Алексей
Я на своем москвиче тоже замучился с детонацией. Если ставить начальный УОЗ позже рекомендованых 10 градусов, то хуже заводится, хуже работает на холостых и переходных режимах. Я избавился от этого дела перенастройкой центробежного и ваккумного регулятора опережения. Ваккумный (если у вас распределитель Р-147) можно просто поджать, вжав глубже пипочку снаружи (удобнее - осторожно тисками, через проставочки). Это нужно проделывать, если детонация слышна на неполном открытии дросселя, и пропадает на полном. Если детонирует на полном, то нужно лезть в цетробежник. Если детонирует на невысоких оборотах, можно просто натянуть посильнее мягкую пружинку; если на высоких (порядка 3000), то нужно уменьшить люфр жесткой пружинки (не до конца!). Впрочем, лично мне всего этого оказалось недостаточно, я заменил мягкую пружинку на "пожестче" (от распределителя Р-118), и потом отрегулировал ее натяжение на слух. Начальный УОЗ ставлю как положено по инструкции - 10 градусов до ВМТ. 

Автор: Алексей
На 2141 ставят несколько другой двигатель, более экономичный (вихревой; я имею в виду двигатель УЗАМ-1500) поэтому установка карбюратора от него на ваш двигатель принесет только вред - бензина вашему движку будет не хватать, он будет проваливать и хуже тянуть. Да и от детонации это не избавит, скорее, наоборот, усилит. Про пару прокладок это тоже не лучшая рекомендация - если уж уменьшать степень сжатия, то установкой специальных поршней, предназначенных для 76-бензина. Это решение самого завода, и оно надежно. Но все же я считаю, что перенастнойка распределителя зажигания гораздо проще, и менее чревата последствиями как в смысле снижения мощности, так и в смысле снижения надежности. Понимаю, какой священный трепет вызывает мысль о перерегулировке этих регуляторов. Если не можете побороть эту робость, попробуйте хотя бы поставить распределитель Р-147Б (для дефорсированного двигателя на 76-м бензине). Этот распределитель обеспечивает более позднее зажигание. Да, чуть не забыл! У вас ведь есть стробоскоп, не так ли? Так вот, с его помощью можно легко отрегулировать натяжение мягкой пружинки. Для этого нужно отсоединить ваккумник, а затем стробоскопом следить, когда включится в работу центробежник. Он должен начать увеличивать опережение зажигания (относительно начального) где-то при 1100-1300 об/мин. Если раньше - пружинку надо подтянуть, и это уменьшит детонацию.     оглавление


Тормоза М412

Автор: Lex Дата: 11:46 8 апреля 2000 
Всем привет

Может кому будет интересно + тут еще вопросец

На М412Э наелся усилитель вакуумный тормозов
Стоит он отдельно тормозные контуры не разделенные 
привод усилителя есественно гидралический

Так вот началось все еще в прошлом году 
1) после прокачки тормозов двиг неожиданно задымил
подымил 5 мин и перестал(тогда я еще это с прокачкой тормозов не связывал)
2) Стала кудато исчезать тормозуха правда по чуть чуть
и грешил я на тормозные цилинры кои и перебрал и ессественно пропадать стало меньше - почти незаметно
3) Стали немного плавать холостые - процесс строго периодический с амплитудой 50 1/с
4) Обороты стали меняться при нажатии на ТОРМОЗ :)) это заставило призадуматься
5) ну и наконец после переборки главного цилиндра крый по весне потек тормоза отказались прокачиваться а из усилителя стали раздаваться странные посапывающие звуки

Ну вот после изучения принципиальной схемы этого девайса было принято решение снять и перебрать
В результате обнаружилось не фунциклирование уплотняющий манжеты поршня привода следящего механизма - крый собственно открывае или закрывает доступ воздуха под атмосферным давлением в одну часть усилителя и собственно манжета то отделяет гидравлическую систему от области с постоянно пониженным давлением то есть соедененную со впускным коллектором!!!!

Одним словом из кастрюли усилителя вылил я нехилый запас тормозухи в колве 0.5 л!!!
И понял что чуть не перекормил двиг тормозухой БРРР - кошмар какой

вот такие вот симптомы и результат вскрытия может кому пригодится

Ща поеду в ЮП эти резинки искать в надежде что найду
Может у кого есть идеи где еще их можно надыбать???
Устройство то уже нигде не применяется :((


Lex 

ЗЫ Только не предлагайте все тормоза менять ставить разделенную систему и тд и тп - не стоит овчинка выдела и все мучения изза двух манжет .


Автор: Vovochka Дата: 15:17 10 апреля 2000 
Наверное,с опозданием,но тем не менее...Во-первых,сей девайс еще применяется на ЛуАЗах и РАФах,и,соответственно,продается на рынке в Южном порту.Стоит около 400 руб.Манжеты к нему видел там же.
Согласен с теми,кто предлагает переделать систему в двухконтурную- безопасность дороже!

Автор: DVG Дата: 15:14 8 апреля 2000 
В 1996 году я на Москвиче 408 1968 года выпуска по причине выдавливания манжеты
из заднего тормозного цилиндра крепко въехал в зад безмятежно стоявшей на светофоре Ниве. После чего отремонтировал ее (Ниву) и потратил один! день на то, что бы собрать двухконтурную тормозную систему. Добрый тебе совет -не рискуй напрасно. Ремонт чужих иномарок нынче дорог. 

Автор: den25 Дата: 18:45 9 апреля 2000 
точно также уходила жидкость понемногу в 4-й цилиндр. В дальнейшем компрессия в нем оказалась ниже, чем в других. 
Система меняется на современную весьма легко - нужен вакуум с главным в сборе (крепится 4 шпильками и подходит на любой т.н. "унифицированный кузов" 412Э и 412 ИЭ) и несколько (по месту) медных трубок с резьбой на 12 кажется. Правда, у меня были раздельные контура, с гидровакуумным усилителем на передние колеса, и без усилителя (сразу со второго выхода главного цилиндра) на задние. Так что обошелся всего одной дополнительной трубкой. 
Конечно, лучше такую переделку сделать - 1. Один контур был приемлем для 70-х, но не сейчас; 2. К старым главным цилиндрам и усилителям уже нет замен или ремкомплектов; 3. Как правильно заметил DVG, все можно сделать за 1 день   оглавление


Хорошие свечи на Москвиче

Автор: Orgservice.by     Дата: 09:18  3 января 2000 
Все правильно, если ставить точный аналог наших свечей. Эффект увеличения мощности дает даже не сама свеча, а иное расположение электродов в камере
сгорания. Например BOSCH W7 DTC имеет очень сильно выдвинутые электроды.
Искровой промежуток находится ближе к центру камеры сгорания. Просто на
ВАЗах это не дает явных преимуществ, из-за формы камеры сгорания и 
расположения свечи. На М -412 свеча стоит в потоке смеси от впускного 
клапана(из-за этого мотор боится перелива) поэтому на ХХ можно сделать
0 % СО и мотор будет работать без перебоев. В зоне 1500 - 2000 об/мин
увеличивается крутящий момент и стойкость к детонации. На больших оборотах
4500 - 5000 мотор работает очень чисто, даже звук другой.   оглавление


Карб для 2140

Варианты: ВАЗ 05, 07, 08.
Про жиклёры понятно, что под мой объём(1.5) надо ставить. А вобще какой карб. лучше? Может кто юзал москвич с жигулёвским карбом, поделитесь ощущениями.

Автор: Мишаня     Дата: 23:27  13 апреля 2000 
У меня стоит Дааз 2140 системы "Озон" с пневматическим приводом вторичной камеры, уже давно. 126-йкарб по сравнению с ним - вообще кусок железа...
а с даазом хорошо пускается в мороз, лишь бы стартер крутил, расход по трассе 100км Москва-дача на Каширском шоссе - около 8,5. в городе 9,5 а вообще в любом случае в 10 л укладываюсь. в первичной камере топливный жик у меня стоит от 2107, усл. проход 112, во вторичной - родной. Воздушники тоже родные.Можно поставить и от 2107, но с приводом заслонок чуть помудрить придется.

Автор: Orgservice.by     Дата: 10:56  15 апреля 2000 
Карб 2108 вообще мало подходит для М-412, а его экономичность это еще очень большой вопрос. У 412 с 2108 карбом скорее всего будет большая потеря мощности. Если уже ставить Solex, то больше подходит 21051/21053 если найдешь. 
Самое простое поставить "Озон" 2140-70 и настроить его как следует.
Результат будет примерно тот же, что и с Solex, но все станет сразу и без
переделок. 

Тросик газа в машине это тоже проблема. Любой мотоциклист вам скажет , что
бывает когда он начинает подклинивать. Думаю несложно переделать тяговый
привод под Solex. Нужно только перенести ось с рычагом на 40-50 мм ближе к левому борту. Кроме того неплохо поменять местами тягу и возвратную пружину
в проушине педали газа. Получается т.н. "короткий" газ, что намного удобней
и упрощает управление машиной.

Автор: Тминыч     Дата: 11:45  15 апреля 2000 
На базаре мужик советует 2108, причём приобрести не у него (у него только на класику), говорит кто-то ставил и очень рад. Но я не склонен таким словам верить: кто-то, кде-то и т.д. Потому и спрашиваю. Но мне думается 2108 под двиг. 1,5 должен подойти. Объём тот же. А на зубилах тросик работает нормально, почему бы и мне не сделать? С "коротким" газом поробую, спасибо.

Автор: Orgservice.by     Дата: 09:25  19 апреля 2000 
Вы наверное имели ввиду 083 карб для двига 1,5 л. Он имеет тот же диаметр диффузоров что и К-126 21/23 мм. в то время как 2140-70 22/25 мм. По жизни
083 настроен на очнь обедненную смесь, поэтому при небольшом расходе владельцы
зубил жалуются на плохую тягу на малых и средних оборотах и ставят 21073 с
дифф. 24/24 мм. На М - 412 будет тоже самое только значительно хуже т.к.
мотор имеет очень широкие фазы(по сравнение с 21083). Если уже бить на 
экономию то в первую очередь нужно ставить тюнинговый р-вал (1500 р.) и бесконтактное зажигание. А потом уже химичить с карбом. 

Автор: Orgservice.by     Дата: 02:00  21 апреля 2000 
Думаю 083 много проще найти. А жиклерами для Solex не очень-то разживешься. 
Поэтому ставят что есть без особых переделок. 
По р-валам сходи на mmotor.ufanet.ru Там и параметры прописаны. Суть в том,
что у тюнинговых валов фазы уже а подьем клапана больше. Получается смещение
максимального Мкр. в зону средних оборотов 2500-3000. Соответственно и экономичность будет лучше. 
Зажигание у меня стоит от Волги. Весь комплект с бесконтактным распределителем. Вообще-то у него другие хар-ки центробежного и ваккумного регулятора, но 
для М-412 они подходят лучше родного. 
Недавно прикинул расход и порадовался 270 км на 20 л. из них 120 - город и 150 трасса. Когда уровень топлива был выше (под зиму) меньше 10 л/100 не получалось.
Карб 2140-70 с увеличенными топливными жиклерами 120/162.

Вывод напрашивается следующий: кроме крутизны жолжна быть еще и повторяемость результатов , чтобы в перерыве между экспериментами пройти ТО и не попадаться
борцам за экологию в фуражках. Преимущества Solex фактически только в одном:
экономайзер мощностных режимов имеет вакуумный привод. Поэтому при максимально
бедной (экономичной) настройке он дает вполне сносный разгон. Но эта система имеет довольно тонкую настройку под конкретный мотор, а у остальных получается
хороший "провал" при резком открытии дросселя.

Автор: Orgservice.by     Дата: 09:13  19 апреля 2000 
На AUDI тросик имеет полиэтиленовое покрытие центральной жилы и там 
разумеется металл по металлу не работает. Кроме того на дросселе очень
мощная пружина (инж.). Но все равно по сравнению с хорошо отрегулированной 
тягой педаль получается туповатой и недостаточно точной.
Я хорошо понимаю недовольство народа конкретной реализацией привода в 
М - 412 или ВАЗе, но установка тросика - влечет большее к-во переделок
чем доведение до "ума" тягового привода.   оглавление


М2141201 объем 1.5 хочу скорости

прошу советы
- увеличение объема, что неободимо
- или что либо еще более умное 
заранее благнодарен за любой совет 

Автор: Orgservice.by     Дата: 11:22  27 мая 2000 
Действительно проще купить мотор 1,7 (3317) или 1,8 (3318),
а старый продать. По деньгам это ненамного дороже переделки.
При переделке от старого двига остается фактически только картер, маховик и голова. 
2 л. моторы делают мало, да и работают они на пределе. Особенно с диаметром цилиндра 88 мм. Где-то в архиве ЗР был тест "Орбиты" c таким мотором. Больше всего проблем было с
прокладкой головы и перегревом. 
В принципе при небольшой доработке с 1,8 можно снять почти ту
же мощность что и с 2 л. Для этого потребуется тюнинговый р-вал
(mmotor.ufanet.ru) и карб 21041 (24/26 мм). Еще необходимо иметь усиленный диск сцепления т.к. новый мотор имеет м.кр.
почти в 1,5 раза выше.   оглавление


Как разобраться в отоплении 2141

Помогите, на моем «Реногоре» когда включаешь горячий воздух в лицо и в ноги, в ноги дует теплый , в лицо – холодный. Это что получается, как в поговорке – держи голову в холоде а ноги в тепле? 
Может разобрать печку посмотреть?

Автор: KAN     Дата: 12:08  7 июня 2000 
Привет!

Такое есть на Мицубиси Каризма и на М41, когда в ноги тепло, а вверх прохладный воздух! Мне нравиться, но я езжу на 093...по соображениям не хватки денег на Каризму и не достаточной экономичности 41-го в городе

Что делать?
1. Взять ручку, листок бумаги.
2. Завести двигатель М41, чтобы АКБ не разряжать.
3. Включить э/вентилятор "печки" на мах(3-ая скорость).
4. Постепенно меняя положение заслонок ручками управления - тестировать рукой куда какой воздух подается - правда придется полазить под торпедо рукой И записывать-записывать...
5. Закончив перебор всевозможных комбинаций, выключаем э/вентилятор "печки" и мотор.
6. Тщательно изучаем записи - и либо запоминаем несколько положений ручек управления заслонками, либо делаем шпаргалку на каждый день.    оглавление


Вибрации и диски Ауди на 2141

вибрация кузова м2141 на 80и больше км ч почему? 
Автор: u-403     Дата: 22:56  6 июня 2000 
на моей машине стоят диски ауди и новая резина 180/14
колеса отбалансированы но толку нет ,ужасная трясучка кузова
на скорости от 80 км ч, подскажите ,что делать!!!

Автор: uass     Дата: 23:17  6 июня 2000 
Может быть в Аудюшных дисках проблема и заключается.
Так, например, у одинаковых, с виду, дисков 2108 и Дэу разный радиус по центрам крепёжных отверстий, всего 1мм.Но этот мм может о болты выдернуть, не то, что кузов трясти.
Вообще колёса(диски)вещь ответственная.
Провентелируй соответствие дисков.

Автор: Orgservice.by     Дата: 11:50  10 июня 2000 
Вообще-то диск садится на ступицу центральной выштамповкой.
А 1 мм разницы на посадочном диаметре болтов могут его только
перекосить. Однако это бывает с дерьмовыми ВАЗовскими
дисками. На AUDI же диски довольно прочные и подходят они 
в точности (41 c нее и драли). 
Вибрация кузова может быть от битого или гнутого наружного шруса. Если шрус проворачивается с усилием в определенных положениях он будет вызывать вибрацию. Тем более что детали
подвески у 41 закреплены недостаточно жестко.   оглавление


Реногор - рывки и провалы на разгоне

Проблема такая при разгоне периодически как бы прекращается поступление бензина, т.е. как будто машину сватили за хвост. Через секунду это прекращается. Но такие рывки очень часты. На холостых оборотах такого не происходит.
В чем дело? Может кто сталкивался?

2 причины:обрывается датчик т-ры ОЖ или сеточка(+) [ Ответить ] 
Автор: Badger     Дата: 15:27  30 июня 2000 
Оба глюка системы питания для СВР довольно характерны. До кучи можно разве что упомянуть залипание ЭКХХ - двигло глохнет на холостых.

Сеточку продиагностировать легко:
1.Зависит от уровня бензина в баке. Глюк исчезает при полном баке и явно присутствует на пустом
2.Двигло обычно глохнет на больших скоростях при полном газе (по мере засорения - пороги снижаются)
3.Глохнет капитально. Требует времени, после чего может завестись. Однозначно заводится после долива бензина из канистры.
Что касается причин, то есть 3 теории:
-технологическая грязь, оставшаяся послее обработки бака и сборки.
-смолистые отложения от старого бензина, находившегося в баке больше года, пока машина стояла в отстойнике.
-грязь в бензине с бензоколонок.

Глюк частый, но совершенно не обязательный. Хороший бензин и профилактические присадки - лучшая профилактика.
Лично я заправляюсь исключительно на BP, периодически лью чистящие присадки. На пробеге 20 тык попросил сделать профилактическую чистку - бак и сеточка оказались совершенно чистыми.

Датчик температуры ОЖ - дело не простое. Вообще то их у нас 3 - 1 - на включение вентилятора, 2-й - на стрелочку приборки (находится справа на виду), 3-й - для "мозгов" (в глубине, сверху, сзади. Чтобы добраться - надо снимать шланги и воздуховод).
Вот именно последний нас и интересует. Провода к нему идут внатяг (конструкторский просчет исправленный только на последних машинах с F3R). В ходе эксплуатации они начинают рватся. Обычно - в районе выхода из разъема. Под непрозрачной изоляцией явного обрыва разглядеть нельзя. Пока контакт нестабилен возможны разные "эффекты", в том числе и наблюдающийся - рывки. Потом, после окончательного обрыва глюки прекращаются. Мозги адоптируются к отсутствию датчика ( а точнее - к т-ре блока в -40) и машина ездит вполне нормально. Но наблюдается некоторая потеря мощности и повышенный расход.
Диагностируется "Черным Чемоданом" к примеру - на СТО1(Волгоградка) или СТО5(Проектируемый пр-д). "Чемодан" показывает температуру блока двигателя как -40. Можно и еще проще - тестером на "мозговом" разъеме, но надо иметь схему.

В довершение могу предложить проверить еще одно место. Тепловой экран между стартером и выпускном коллектором имеет обыкновение отваливаться после нескольких месяцем дребезжания. Еще более этому способствуют малоопытные ремонтники, забывающие его отцепить при съеме коробки и отламывающие один из кронштейнов. Падает этот экран исключительно на плюс стартера и коротя его собой на землю. В этот момент все приборы дергаются, движок "спотыкается". Через долю секунды точка контакта выгорает и машина едет... до следующего резкого разгона при котором железка сдвигается и возобновляет КЗ.
Испытывал этот глюк на собственной шкуре. Упавший экран заметил случайна, а думал - на все что угодно, вплоть до сочленения реновского и АЗЛКовского жгутов (внизу, у генератора). оглавление


Мой рецепт для ДААЗ2108+УЗАМ3317 

Автор: DVG     Дата: 20:51  12 июля 2000 
Кажется все-таки нашел оптимальные настройки для карб ДААЗ 2108, применительно к движку УЗАМ 3317. Мой рецепт прост: ВЖ 1 камеры - 165, 2 камеры - 155, ТЖ 1 камеры - 100, 2 камеры - 107,5. Распылитель УН от ДААЗ 21073. В результате исчез провал, возникавший при полном открытии дросселя 2 камеры на оборотах меньше 2500. Вчера появилась возможность проверки динамических характеристик Янычара на трассе. Напомню Янычар - стандартный М214122 1995 года выпуска с пробегом 120 тык. Вмешательств в двигатель не было никаких, за исключением двухкратной регулировки тепловых зазоров клапанов и периодической подтяжки цепи ГРМ. Коробка перебиралась два раза - менялись подшипники и синхронизатор. В передней подвеске аммо SAHS маслонаполненные, сзади еще родные. Резина 185/65 R14 Я-425. ГП-4,22. Зажигание "классическое" с небольшой приблудой в виде БЭЗ Искра-3. На участке трассы в двух направлениях - туда и обратно - разгонялся "до максималки" - на 5 передаче с одним пассажиром по спидометру 170 км/час. Съездил в Оренбург и обратно - "от двери до двери" - 800 км. Спалил при этом 70 литров бензина, что для режима "полная тапка" - хорошо. Возможно раскочегариться можно и больше, но ресурс задних аммо явно выработан (хотя потеков масла не видно), задок ощутимо приплясывает, а при торможении - хочет ехать дальше. На хреновой дороге страшно. Измерил погрешность спидометра. При оборотах 4300 на пятой передаче показывает 160 км/час, реально должно быть 150,57 км/час. Примерно час "соревновались" с восьмиклапанной "десяткой". На прямых он меня обгоняет с преимуществом 3-5 км/час, на подьемах - я его, примерно с тем же преимуществом. По ходу "гонки" к нам присоединилась шестнадцатиклапанная "десятка" - никаких преимуществ, надо заметить, она не имела, и минут через 20-25 затормозила и встала у обочины. Попутно обогнали Nissan Patrol, тот видимо сильно обиделся и сделал телодвижение в попытке догнать нас - бесполезно. 
Вот такие дела. И кто говорит, что Москвич хреновая машина? 

Автор: Orgservice.by     Дата: 23:13  12 июля 2000 
А из каких соображений брался 2108 карб? Мне честно говоря на 1,5 л. не хватает 2140-70, а у него диффузоры побольше.
Родной трамблер - лажа. Характеристика у него непонятно от чего. Сейчас стоит от Волги (бесконтактный) - огого. 130 на 2/3 газа (больше на комби не позволяет полудохлый задний мост).
Что скажете про тюнинговые р-валы Мастер-мотор. Для 1,7 л мотора это почти 15 % м. кр. 

Автор: DVG     Дата: 20:40  13 июля 2000 
>>А из каких соображений брался 2108 карб? 

Невозможно было упустить возможность за полцены поиметь кондиционный неюзанный дивайс.

>>Родной трамблер - лажа. Характеристика у него непонятно от чего. 

Характеристики снимались на стенде - соответствуют рекомендованным производителем двигателя.

>>Сейчас стоит от Волги (бесконтактный) - огого. 

Охотно верю, но на себе проверять не стану, из экономических соображений.

>>Что скажете про тюнинговые р-валы Мастер-мотор. Для 1,7 л мотора это почти 15 % м. кр. 

Я знаком с ребятами из ММ. Два месяца ездил на стандартном РР и месяц на РР от ММ. НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ! За исключением того, что движок перестал крутиться больше 4200. Ездить на дачу с прицепом по грязи - лучше. Но это не мой стиль.   оглавление


Прыгает стрелка тахометра 

Автор: Steam Дата: 13:18 27 июля 2000 
После поездок по "стиральной доске" запрыгала стрелка тахометра и стало "отваливаться" радио. Сделал следующее:
1. "Протыкал" (пошевелил) все подводки жгутов к блоку предохранителей снизу (у Святогора это можно сделать прямо из салона, хитро изогнувшись на сидении; не знаю, как у Вас)
2. Вынул и заново поставил все (на всякий случай) предохранители, проверив плотность контактов и при необходимости подогнув зажимы крепления.
3. Обжал клемму массы аккумулятора (как выяснилось, болталась).

Вот и все. С тех пор не повторялось. Вся работа заняла минут двадцать, еще и покурил...   оглавление


Как погасить лампу ручника 2141

Прокачал задние тормоза лев. прав.,теперь горит лампа ручника.
Дело наверно в датчике. Как его вернуть в нормальное положение там поршень. Может закис? Воздуха в системе вроде нет. Передние тормоза не трогал. Электрика в порядке. Может я сделал что не так? М2141 не давно.

Так и должно быть 
Автор: Sergu Дата: 15:51 14 августа 2000 
при прокачке тормозов имеет место быть разница в давлениях обоих контуров. Поршенек разветвителя смещается и датчик зажигает лампу, которая служит не только для индикации поднятого ручника, но и нормальной работы тормозов.
Потушить ее очень просто:
Один сидит в кабине и давит на тормоз, второй под крылом, стравливает тормозную жидкость в малом контуре передних тормозов. Как только лампочка погасла, сидящий в салоне фиксирует положение педали тормоза и кричит: "Закручивай". Второй сразу же закручивает штуцер.


Точно - точно... 
Автор: Orgservice.by Дата: 22:19 14 августа 2000 
Только нажимать нужно плавно и нежно, а то перескочит в другую сторону. 


Я бы уточнил 
Автор: Bolec Дата: 22:31 14 августа 2000 
Отворачивать штуцер плавно и нежно   оглавление

 

SpyLOG