[an error occurred while processing this directive]

ВАЗ: Тормоза

 

 

 

 


Усилитель

Мужики помогите!! Проблемы с вакуумником!
Сначала начал подсасывать воздух (со стороны вилки толкателя при нажатии на педаль) -заменил на б.у. Поработал 3 месяца - теперь начали клинить колодки -педаль тормоза делается упругой после нескольких нажатий! Может теперь это и не вакуумник? Если кто -нибудь разбирал вакуумник помогите советом(может быть из двух сделаю один работающий

(nikb)

Вам надо отрегулировать свободный зазор между толкателем вакуумника и главного тормозного цилиндра. Отсутствие зазора в данном соединении препятствует возврату поршня главного цилиндра до сообщения внутренней полости цилиндра с расширительным бачком. Вследствии чего давление в контурах при каждом нажатии на педаль тормоза постепенно возврастает. И так до полного юза.

С уважением. ABS.

Спасибо ребята - я уже разобрался! Отрегулировать зазор не так то просто оказалось - шток нерегулируемый! ( видимо существует комплект штоков разной длины) Я сделал по русски -просто спилил шток на 0,5 см и все стало ОК!
А у первого вакуумника порвана резиновая мембрана -был подсос воздуха (разобрал вакуумник отверткой путем рассоединения 2-х половинок!) -теперь достаточно поменять мембрану и будет еще один рабочий вакуумник - вот где только ее взять??? Кто знает подскажите!!!
(nikb) 

Тут в конференции прочитал про вакуумник и вспомнил, что у меня он тоже неисправен, т.е. педаль тугая, обороты хх падают при торможении с 0.85 до 0.74. Т.е. пришла его пора, а проходил он почти 90 т.км с самого рождения машины. Новый вакуумник стоит 450-500р., так что не очень хочеться раскошеливаться на новый. У меня вопрос, можно ли восстановить работоспособность старого путем замены клапана и еще чего-то из ремкомплекта, кот. стоит 50р. Если кто делал эту процедуру, поделитесь пожалуйста результатом, стоит ли это делать или все же придеться менять на новый вакуум?

Автор: Goliaf Дата: 16:44 29 марта 2000 
Добрый день, Александр!
Поделюсь своим опытом общения с «вакуумеиками». По началу я их менял. Первый по гарантии, второй и третий – за свой счет. Потом обнаружил, что вся беда их в манжете штока, который входит в главный тормозной цилиндр. Манжет истирается и постоянно пропускает воздух в двигатель. Мотор на холостом ходу работает «как балалайка» склонен к остановке. Ну и шипение. Я потом приспособился, купил в запас этих самых манжет в магазине несколько штук. Стоит он копейки. Заменил, смазал литолом шток – 1…2 года езжу.    оглавление


Как открутить тормозную трубку 

Не подскажите ответ на такой глупый вопрос: "Как открутить трубку от тормозного цилиндра заднего колеса?" Машиина 1990 года. К тормозным цилиндрам похоже никто не прикасался. Прикипело все. 

Автор: AlKo
Подожди пилить трубки! Действительно, побрызгай WD-40, а пока она отмачивает, ступай на рынок/в магазин и приобрети такую приблуду: железюка, в ней выполнен внутренний шестигранник под гайку и наружный шестигранник под ключ большего размера, сбоку узкая прорезь для просовывания трубки. Если этим не открутишь, тогда, конечно, нужна тяжелая артиллерия...     оглавление


Воздух в тормозной системе

У моего друга на копейке странность с тормозами.заменил он два тормозных цилиндра сзади, прокачал всю систему как положено(сам он професссиональный водитель) тормоза есть. В течении 1-2 дней опять появляется воздух в задних колесных тормозных цилиндрах. И так несколько раз.Нигде ничего не течет, я имею ввиду тормозную жидкость.Да недавно он менял главный тормозной цилиндр тоже.Вакуумного усилителя на машине нет.Присоветуйте, где может подсасывать воздух. 

Автор: Джонни
Возможно, воздух подсасывается через манжеты задних цилиндров при отпускании педали тормоза. Механизм явления мне представляется таким: допустим, стяжные пружины колодок ослаблены (от старости). Тогда при обратном ходе педали пружины в главном цилиндре (ГТЦ) быстро возвращают поршни в исходное положение, а поршни задних цилиндров за ними не успевают (из-за слабых пружин). Так в гидросистеме появляется разрежение (хотя и на короткое время, пока не открылись компенсационные отверстия в ГТЦ) и в цилиндры подсасывается воздух извне. Разумеется, такое возможно только при некачественных манжетах. Что в таком случае сделать? Ну, сначала можно попробовать сменить стяжные пружины и затем прокачать систему. Если не поможет, то, вероятно, задние цилиндры дефектные и их придется менять. Успехов!    оглавление


Вибрация задних тормозов

На 61 при торможении почти при остановке, 
возникает вибрация всего корпуса машины.
Не подскажете ли почему?
По моему засалились колодки надо протереть.
Выработки вроде бы не должно быть 63 Ккм.
Может я не прав?

Автор: DIV Дата: 01:59 25 марта 2000 
Было у меня такое при аналогичном пробеге. Задние колодки к этому времени изнашиваются на 80-85% поршни Т.Ц вылезают из цилиндров почти на полную и не дают жесткой опоры для колодок, что и способствует возникновению вибрации. Лечение: замена колодок с контролем диаметра барабана.
А на счет РТС оратор не прав, хотя и я сам РТС снимал.Ездить становиться очень опасно. Торможение незегруженной авто в повороте на скольском покрытии вызывает внезапный занос, т.к. задние тормоза хватают гораздо раньше и крепче.
А регулятор если и закисает, то в некоем промежуточном состоянии и задние тормоза получают необходимое и достаточное давление. Т.е. его наличие всегда лучше его отсутствия.

Автор: Bolec Дата: 21:07 25 марта 2000 
проверьте равномерность работы обоих поршней в цилиндрах
Bolec

Колдун совсем не нужен [ Ответить ] 
Автор: Smyga Дата: 16:37 24 марта 2000 
Он слишком нежен и идеалистичен для российских грязных дорог. В Италии он может и работал, а в
России его поршень зависает от грязи и ржавчины в промежуточном положении и не дает давлению
прийти к задним колодкам, от этого слабого прижима они и вибрируют, слегка задевая за барабаны.
Трубка легко вывинчивается из колдуна и вворачивается в штатный тройник на место трубки, приходящей от 
колдуна. И всё. Твои задние тормоза - зверь, но передние всё же будут брать раньше - они дисковые.
Это и надо. Может, правда, придется расшевелить задние поршни, т.к. из-за колдуна они плохо двигались
и заросли всяким дерьмом.

Автор: KAN Дата: 14:06 24 марта 2000 
Регулятор давления задних тормозов нужен для корректировки давления в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. взависимости от загрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости у задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес.
Другое название, народное - колдун.
У меня правда с ним на Жигулях проблем не было. Либо работал более менее нормально, либо как на 2103 его не было.  оглавление


Связь вакуумного усилителя и регулировок карбюратора

нажимаю на тормоз обороты увеличиваются 
связано ли ли это как-то с вакуумным усл-м
или дело в чем-то другом
И вообще как он (ВУ) влияет на работу двигла
помогите советом

Автор: gleb Дата: 20:48 28 марта 2000 
даже в исправном вакуумнике в момент нажатия на тормоз кратковременно засасывается воздух из атмосферной полости в вакуумную, и следовательно, смесь обедняется. В неисправном - смесь обедненная все время, пока педаль тормоза нажата. Тот факт, что обороты двигла УВЕЛИЧИВАЮТСЯ при ОБЕДНЕНИИ смеси однозначно свидетельствует об обогащенной регулировке состава смеси на ХХ - кроме вакуумника проверьте регулировку карба - СО небось процентов 10 !   оглавление


Потек главный тормозной

У приятеля на 2108 потек главный торомозной цилиндр, повсем видимости досталось и вакуумнику (Педаль стала жеще, но тормоза работаю).
По-сему вопросы: 
1. Каковы могли бы быть причины кончины ГТЦ?
2. Может быть кто в курсе: Где можно купить Вакуумный усилитель (либо импортный или если отечественный, то уж чтобы точно был "родной")?

Автор: DIV Дата: 00:48 11 апреля 2000 
1.а)Качество томозной жидкости(читайте тест тормозух в Авторевю).
б)Игнорирование требования заводского мануала-регулярная замена жидкости.
в)Старение агрегата.

Ставить ремкомплект не рекомендую,т.к. резинки изнашиваются о повреждения зеркала цилиндра и вскоре после замены цилиндр потечет снова. Не жалейте денег ставьте ГТЦ европейского пр-ва, но не в коем случае не Белоруссию(отдельный разговор).
2. Я не думаю,что рынок поглащает огромное кол-во вак.усилителей,чтобы кому-то было интересно их подделывать.Для справки: я проехал за последние 12 лет около 500 тыс.км на семи авто-не заменено ни одного вак.усилителя    оглавление


Замена диска на зубиле

Подскажите технологию смены переднего тормозного диска на зубиле. Также интересны советы по покупке онного!

Автор: Ник     Дата: 11:08  11 мая 2000 
Игорь извините что вчера не ответил. 
Здесь уже все описали. Советую только перед откручиванием шпилек пролить гле только можно WD-шкой или жидким ключом и выдержать часа 2-3.
При покупке диска внимательно его осмотрите. На нем не должно быть никаких следов цвета побежалости (фиолетовый красноватый и пр).
Промерьте штангелем его толщину и сравните с толщиной верхней кромки своего диска, если у приобретаемого она меньше, то это восстановленый диск, лучше его не брать.
Очень неплохо было бы сразу доровориться об обмене или возврате если он Вас не устроит. А потом в к-л мастерской промерить осевое и торцевое биение. Это только звучит страшно а промеряется очень просто при помощи часового индикатора и патрона токарного станка.
Если осевое биение будет больше 0,1 мм лучше такой диск не ставить. Торцевое биение не так страшно но тоже лучше если оно минимально (<0.2).
Ну а в остальном как повезет, марку чугуна и его прочностные свойства без лабораторного анализа, на глаз определить невозможно.

Автор: Дмитрий(093)     Дата: 06:01  11 мая 2000 
1. Снимаешь колесо
2. Откручиваешь болт и поднимаешь суппорт как при замене колодок.
3. Откручиваешь с тормозного диска две шпильки, направляющие колесо.
4. Обстукиваешь диск молотком по окружности. А дальше как повезет. Если диск не очень прикипел к ступице - снимается после двух ударов молотка. А если сильно, то придется попотеть.

Я правый диск поменял за 20 минут, а с левым возился полтора часа вылив еще в щель меджу диском и ступицей половину банки WD-40.   оглавление


О замене задних колодок зубил

Автор: Bolec     Дата: 21:54  30 июня 2000 [ Ответить ] 
Часто сталкиваюсь с некачественными колодками задних тормозов переднеприводных ВАЗов. Люди новые колодки ставят, а барабан не одеть. Достаточно взять барабан и уложить в него новые колодки вместе с распорной планкой, имитируя расположение на автомобиле. И замерить расстояние между верхними и нижними опорными носками колодок. Если добиться размеров вверху - 66,6мм., а внизу 37мм. вопросы с установкой отпадут. Я не пишу об ослаблении ручника и снятии фаски с кромки барабана - это само собой.
Возможно кому-нибудь мой совет и пригодится.   оглавление


Клинят передние цилиндры

2107. Нужно ли менять весь суппорт при заклинивании цилиндров
или же можно просто поменять цилиндры ?

Автор: gleb     Дата: 20:38  18 апреля 2000 
Если знаете про штифт и нет лишних денег - то стоит купить новые и вколотить в старый суппорт. Белорусские цилиндры не берите - дерьмо.
Нулевкой работать тоже не советую - не восьмидесятые годы на дворе, да и все равно резинки нужны все новые, а если цилиндр потечет - по-любому ставить новый придется. Экономия - копеечная, а геморрой - великий.
Учтите, что цилиндры классики все разные (т.е. лев внутренний, лев наружный, прав внутр, прав нар). 

Автор: DIV     Дата: 21:55  18 апреля 2000 
Немного информации.
Заклинивание передних ТЦ возникает, в большинстве случаев, не от внутренней коррозии,а, как ни странно, от внешней.Чугунный суппорт и аллюминиевый цилиндр являются неплохой электрохимической парой, реакция в которой сдерживается только гальваническим покрытием суппорта. Через 2-3 года это покрытие разрушается и коррозия, в месте посадки ТЦ , расширяясь сдавливает ТЦ и нарушает его геометрию.В этом можно легко убедится ,разобрав старый ТЦ и удалив рез.кольцо вставте обратно поршень-люфт,если будет, только в горизонтальной плоскости,т.к. цилиндр сжат в вертикальной.
Умельцы делают развертки, восстанавливающие внутренний размер ТЦ, но продолжающаяся коррозия сдавит ТЦ снова. Замена только ТЦ спасает максимум на год, т.к причина коррозии осталась-незащищенная поверхность суппорта в месте посадки ТЦ. Если расчитываете юзать авто дольше-мой совет меняйте суппорт в сборе.

Автор: KAN     Дата: 09:22  19 апреля 2000 
Менял и тц и суппорта, и понял разница лишь в качестве деталей.
Если покупать з/ч тольяттинские, то у меня тц в старом суппорте прожили 2 года. 
А если какие либю другие - 1 год и все.
Замена суппорта спасает на 2-2,5 года.

На М41 тормоза передние ну очень похожи на 2101, но менять колодки на 41 одно удовольствие. ТЦ 41 в этом году 12 лет - а они почти как на новой.


Автор: ABS     Дата: 01:19  20 апреля 2000 
Целиндры из суппорта надо извлеч , особенно когда они закисли , все выше сказанное реальные факты.
Работа нулевкой и раскачивание поршней занятие для тех кому дурная глова покоя не дает. По поводу стопоров могу сказать целиндры без них не вылетают , но любят побрякивать.
Я ремонтирую их так :
1)Извлекю ТЦ 
2) вынимаю поршни ( в принципе очередность можно поменять местами)
3)Извлекаю на свет божий уплотнительную манжету
4) Удаляю весе окислы и следы коррозии осматриваю состояние как поршня так и самого целиндра.Если нет раковин на теле поршня и нет трещин или задиров, а сам поршень входит и выходит легко и беззаботно, то узел принимается как годный для дальнейшей эксплуатации.
5) Ставим новые мажеты
6) Вставляем поршни.
7) Устонавливаем пыльники, но на этом этапе я сажаю пыльник по краям на Тектил( это такой антикорозийный препарат, хороший )основная проблема закисания поршня , влага под этим самым пыльником.
8) Ставим ТЦ на место, но опять наносим слой Тектила на направляющие , как на ТЦ так и на суппорте(не надо жадничать)
остальные процедуры я опускаю
Перебранные суппорта выхаживают по 2 года без проблем, а новые ТЦ, перебранные перед установкой таким образом, по 4 года.    оглавление


Индикатор работы тормозов

Автор: AleX     Дата: 04:22  7 сентября 2000 
Прикрутил к машинке (2106) индикатор включения тормозов. Достало, что штатного индикатора нет и проверять геморройно.
Использовал лампу ручника. Бонус - контроль состояния лампочек тормозов. Лампа зажигается при нажатии на тормоз (пока держишь), при издыхании всех лампочек в стопаках (постоянно), ну и от ручника (осталось как и было, с мигалкой).
Все удовольствие - 4 копеечные детальки. Два резистора 1 кОм, транзистор КТ3102, произвольный диод (лишь бы держал 200 мА).
Могу выложить схемку, но не знаю куда...

rtty: Выложено. См. здесь.
оглавление


Переборка тормозов Самары

Подскажите плиз ! Заменил задние цилиндры и прокачал тормоза , результат не понравился.На следующий день повторил прокачку опять много воздуха, но результат получше.Педаль слишком легко идет до половины хода.Потеков нет.Передние колеса идут на юз ,а задние нет?
ШИВ.

Автор: Чистый     Дата: 13:08  13 июня 2000 
Сам мучился пол года гдето. Поменял по разу все. в конце концов разобрался. Там такая фигня. Воздуха не должно быть в любом случае. Прокачивай до тех пор пока весь не выйдет ( у меня на это дело пару бутыльков ушло). Когда воздуха не останется прокачивай по очередности. ну как обычно, сначало самый дальний (задний правый) потом поближе (задний левый, передний правый, передний левый). Если в системе все чисто, "колдун" (регулятор давления в тормозах на задних колодках) исправен, то задние блокируются намертво. Но в начале все равно хватают передние. На них усилие в любом случае больше. (может потому что ближе. А педаль так и должна быть лекгой. Первый раз когда все заработало думал вообще без тормозов остался)))

Автор: ШИВ     Дата: 13:26  13 июня 2000 
Спасибо за совет Чистый !!! . Вообщето в 2109 диагональная система тормозов и я прокачку делал по диагонали.У меня тоже есть сомнения по поводу КОЛДУНА ,за 9 лет он вместе с трубками начал кородировать(с наружи ).Но как его проверить?Возмоно еще у меня ощущения большого хода педали из за задних колодок(износ примерно 60процентов)?Купил сегодня Егорьевские ,вечером буду менять.А сравнения я веду относительно Волги 3110 ,у меня там тормоза шикарные чуть дотронулся и встает как вкопанная .

Автор: Чистый     Дата: 13:41  13 июня 2000 
износ колодок можно проконтролировать очень приблизительно. Я свою брал не новую, так когда передок разобрал ужаснулся. Толщина тормозных дисков 4мм. А разобрал потому что колодки стачились и метал стал слышиться. Я думаю что если усилитель, колодки, диски, словом открытые детали нормально то остается колдун..

Автор: ШИВ     Дата: 14:01  13 июня 2000 
Передние диски у моей отличные,колодки Дафми.Задние барабаны почти без выработки.Вывешивал поочередно задние колеса ,раскручивал,и нажимал на тормоз они тормозили .А если менять колдуна - это просто гемор потому ,что все трубки и шланги придется менять на новые их просто не отвернуть.

Автор: Чистый     Дата: 15:05  13 июня 2000 
Первым делом пошел купил новые колодки, диски, барабаны. Как потом выснилось на задние барабаны попал зря, ну да ладно. Все разобрал. Все в плоть до трубочек. Для чего? Просто как говорил уже надоели локальные вмешательста не дающие результата. Но саое интересное что ничего посчти не поставил. Вакуум был новый. Кстати у него слабое место клапан который снаружи стоит. Если он вылетает, то движок на холостых троит (обычно 4-й цилиндр, с его стороны клапан берет воздух), а педаль становиться деревянной. Разобрал трубки. Мысль была такая. Если есть какието повреждения снаружи, ты прикинь что там внутри твориться, в агрессивной среде. Так и получилось. Не пожалей денег. Не дай Бог что, тормоза всетаки. Колдун у меня впорядке был поэтому не скажу насчет него ничего.А вот после прокачки педаль почти до конца шла свободно а дальше немного упиралась как будто в вату что ли))). Машина встает как вкопанная. Если через несколько дней проявляется потежеление хода педали смело меняй клапан. Если все герметично на совесть собрал (для себя то как иначе?) то проблема только в нем. Мне пришлось поменять три штуки пока попался нормальный. Вроде работает ( ртом дуеш) ставишь нет.

Привет, у меня вот педал тормоза ужасно тугая, однако на холостых двиг не троит. Что делает этот клапан?

Автор: Чистый     Дата: 14:06  14 июня 2000 
засавывает воздух из впускного колектора двигла в полость вакуума. Там из за этого разрежение или что то в этом роде. Не важно. Главное что бы он воздух только в одну сторону пропускал. В другую ни-ни. А то что движок не троит это класс же ведь. Это говорит о томчто клапан исправен. Если он у тебя троить не начинает и при нажатии на педаль то вообще класс. Просто скорее всего воздух в системе. Я сам до конца откладывал но после того как понял как тормоза работают при все исправном, я их теперь каждые пол года прокачиваю.

: Проверка колдуна 
Автор: Интересующийся     Дата: 15:10  13 июня 2000 
Лучше с помошником
Один нажимает на педаль тормоза, другой смотрит на шток колдуна. Тот должен выдвинуться. Величина указана в мануале, но замерить ее практически невозможно. Поэтому определяем просто его работоспособность. Кроме того. Сбоку на колдуне есть нечто вроде заглушки. Если она выдвинулась (на новых практически заподлицо) его надо менять, ремонтировать себе дороже. На регулировку момента срабатывания задних тормозов относительно передних влияют: положение колдуна на своем кронштейне, износ задних колодок и барабана, длина тросов ручника, просадка задних пружин. Если хоть что то трогаем момент срабатывания уплывает. Сам регулирую по субъективной оценке. А усилитель на 2108 действительно слабоват.

Автор: DIMA1111111     Дата: 08:23  14 июня 2000 
Если тормозные трубки не замяты и не забиты мусором тозначит виноват "колдун" или может быть закисли тормозные цилиндры задних колёс. По поводу "колдуна"-довольно гадкая штука у меня на "шестерке", при пробеге 46000км, при осмотре оказалось что он уже не работает. И вобще повторюсь очень гадкая деталь почему бы ВАЗу не придумать что нибудь более надёжное или защитить это место от воды и прочего мусора понадёжней.   оглавление


Педаль не возвращается

Педаль тормоза не возвращается в исходное положение быстро,как положено.Когда нажмешь-отпустишь тормоз,педаль зависает,а потом медленно поднимается вверх.Особенно это явление проявляется зимой,если холодно.Машина ВАЗ-21051,с вакуумным усилителем.1982 года,пробег 140 тыс.км.Есть подозрение на вакуумный усилитель,что там что-то забилось.Главный тормозной перемещается легко,от руки.Проверял сам,когда его снимал для замены манжет.

Автор: Sergu     Дата: 20:05  23 июня 2000 
Попробуй соединить полость вакуумника (далее - ВУ) с атмосферой - выверни обратный клапан вместе с патрубком. Если трабла исчезла - меняй его (ВУ) к шутям. 
Если же нет - возможно требутся подрегулировать (точнее укоротить) длину штока ВУ (который входит в главный тормозной(далее ГТЦ)) - если он длинее, то шток ГТЦ не возвращается в исходноое положении и после нескольких торможений, в системе возникает возникает разрежение, мешающее педали вернуться обратно.
Если и это в порядке - тормозная жидкость - г-но (настораживает влияние температуры на проявление траблы) - меняй её к едреням.   оглавление


Не растормаживается

Господа бывалые, помогите.
Ни с того ни с сего вдруг перестают растормаживаться передние колеса, что в дальнейшем приводит к их полному заклиниванию. После отстоя минут за 30 все вроде бы приходит в норму. Машина - новье (<3000 км). Колодки - тоже. Уже влетели на сервисе на новый главный цилиндр и тормозную, но бестолку.

Автор: Dmitry A. Mz Дата: 10:27 18 июля 2000 
У меня подобное было. Всё дело в вакуумнике. Есть там такой шток регулируемый,который передаёт усилие от вакуумника на главный тормозной цилиндр. Насколько я понимаю, машина новая и видимо на заводе установили маленький зазор между штоком ваккумника и главным тормозным цилиндром (в руководстве по эксплуатации величина этого зазора указана). Вспомните, скорей всего, подобный "баг" роявлялся при достаточно сильном нагреве двигателя (пробка и т.д.) получилось так, что из-за теплового расширения шток фактически имитировал нажатие педали тормоза. После того как двигатель остывает все встаёт на свои места.


Автор: VPA21102 Дата: 18:55 23 июля 2000 
Было подобное на 2106.
Долго боролись - не могли понять в чем дело.
Проблема решилась элементарно: ослабла пружина возвращающая педаль торомоза в исходное положение и получилось, что рабочий цилиндр перестал сообщаться с бачком расширения. После подтяжки педали на свое место все прошло в момент. 
Идея с регулируемым штоком в вакуумнике тоже имеет право на существование, но "педаль+пружина" проверить проще.   оглавление


Как снять барабан с задних колес ВАЗ2106?

Сняв колесо, я попытался снять барабан так , как это написано в книжке по ВАЗ2106, т.е. выкрутив 2 болта их же вкрутить в другие 2 отверстия барабана и вроде бы как барабан снимется. В моем случае болты шли очень туго, что по моему мнению могло сорвать резьбу. Каким образом можно еще снять барабан и вообще поменять тормозные колодки? Заранее благодарен за помощь, и если можно, опишите процедуру подробней т.к. опыта совсем нет.


Автор: vlad102 Дата: 14:32 29 октября 2000 
1. Вывесить это колесо.
2. Завести двиг, включить 1-ю, отпустить сцепление.
3. Одним или несколькими нажатиями на тормоз снять 
барабан. Но все это - очень аккуратно.


Автор: vlad102 Дата: 07:41 30 октября 2000 
Ответив, я уж потом подумал, что написал слишком кратко. Но
коллеги по конфе это дело уже дополнили. Добавлю еще, что направляющие, крепящие барабан, должны быть вывернуты, и при торможении на 1-вой нужно поддать газку. а то двиг заглохнет.


Автор: lonin2111 Дата: 14:43 29 октября 2000 
Они там понапишут...
Сначало надо оторвать барабан от фланца полуоси: если барабан конкретно "примёрз" и не проворачивается, первым делом надо попробовать его "отмочить" чем нибудь типа WD-40 или "Унисмы". На крайний случай, если ну ни в какую, есть старый способ: вывеси зад, сними колёса, отверни направляющие шпильки, заведи мотор и включи первую передачу, нажми на тормоз. Услышав визг, тормоз не отпускай, а то барабан может улететь. Заглуши двиг и только после полной остановки отпускай тормоз. Желательно, чтоб рядом никого (и ничего) не было, а то мало ли ...
Оторвали, идём дальше:
Заворачиванием направляющих шпилек можно снять барабан, если колодки ещё не успели проточить канавки в поверхности барабана и образовать бурт. 
Попробуй снять как все - с помощью молотка: ударяй им через деревянную проставку по торцу барабана равномерно, по окружности, стараясь не перекашивать. Молотком по самому барабану старайся не попадать - он очень хрупкий. Ручник должен быть ослаблен. Когда барабан сдвинется с места (а дальше ни гу-гу), попробуй через образовавшуюся щель отвёрткой, постукиванием, али ещё как, утопить (или просто сдвинуть вверх или вниз) колодки. Вот вроде и всё.


Чуть-чуть добавлю 
Автор: rtty Дата: 17:04 29 октября 2000 
Перед снятием надо пройтись чем-либо зачищающим по выступающему колечку полуоси, чтобы сдвинувшийся барабан дальше пошел легче. А в процессе снятия берегите упомянутую резьбу, все присходит легче, когда молотку и отмочке помогаешь упором болтов. При наличии выработки на внутренней поверхности, проточите снятый барабан, перевернув его и установив на полуось. Дальше - передачу, газ - и точите обычным бруском. В последствии смажте центрирующую поверхность мовилем и почаще снимайте барабан, тогда проблем не будет. 


Автор: Barbos Дата: 15:05 30 октября 2000 
А у меня было так: 2107, 50000, ни разу не прикасались, отмачивания, торможения со 180 (при вывешенных задних колесах, останавливались мгновенно) результата не дали. В сервисе амбал 2x2 взял кувалду кило на 10 и как стал мочить безо всяких там деревяшек (никакая не выдержит!)! Я думал, он мне задний мост этой кувалдой выбьет. И ничего, барабан сбил ударов за 20, откололось совсем чуть-чуть.


Автор: dens$ Дата: 14:22 2 ноября 2000 
Привет! У меня были теже проблемы, пробег, смешно, 30т.км.Я делал так: вывесил заднее колесо,снял его, отвернул 2 направляющих болта и отложил в сторону. Потом я мелкой шкуркой и тонким зубилом зачистил вокруг полуоси и смазал все "жидким ключом". Перекурил 5 мин. Взял съемник тормозных барабанов (заранее купил-100руб.)надел на барабан (3 лапы его обхватили)и начал вкручивать болт(болт упирается в торец полуоси и лапы тянут барабан).Все делать осторожно, чтобы барабан не перетянуть, а то он треснет, далее съемник снял,еще раз все почистил, вкл. двигатель , разогнал на 1 передачи (заднее колесо вывешено!!!)и резко на тормоз. Операцию со съмником и торможением проделал несколько раз(для моего случая) и барабан слетает сам. С другим колесом проделал тоже. При обратной установке барабаны очистил и отверстие, которое одевается на полуось и ее саму смазал графиткой. Теперь барабаны снимаю руками(главное не ставить на ручник). Удачи! 
P.S.Да, а на сервисе мне просто предложили барабаны разбить кувалдой и зубилом. Смешно это все!!!

  оглавление

 

SpyLOG