[an error occurred while processing this directive]

ВАЗ: ходовая

 

Подвеска  Самары


Защита картера

Ну если летом собираешься по деревенским дорогам рассекать, то лучше ставить защиту. Хотя у меня приятель налетел на пень с защитой, так пробил защиту и картер двигателя, а точнее защиту не пробил, а помял, а картер и помял и порвал и оторвал маслоприемник. На охлаждение масла в двигле, по-моему защита сильно не влияет, зато на больших скоростях (выше 120 км.ч) создает сильный шум (такая защита стоит у моего отца на 099)! Я думаю, что если на машине хороший дорожный просвет и при этом "правильно ездишь", то боятся удара двигателя не стоит!
(Alexandr099)

Значит, и не нужна защита.
Я сам ее принципиально никогда не ставил. Основных причин (кроме финансовой :-)) две: 1) уже упомянутый температурный режим двигателя; 2) "беззащитная" машина имеет пару лишних сантиметров просвета под брюхом -- эти сантиметры мне уже несколько раз здорово помогли.
Но возможны варианты. Один мой знакомый регулярно ездит на дачу по дороге, на которой просто с разгону ложится пузом (машины, не своим) в грязь и гребет колесами, как старинный пароход. Наверное, ему без защиты никак нельзя, хотя я и не уверен, в распутицу по его дорожке не ездил. Лично я ни разу не пробивал картер у машины (тьфу три раза) -- никогда не путал трактор с легковой машиной, выбирал оптимальную траекторию и старался с умом крутить руль и давить педали.
(Du Doileaut)

ИМХО - обязательно.
Ездил на Украину раза три к дороге приложился(слегка, но услышал).
В Москве другая напасть - кронштейны растяжки. Если бы не защита, а она у меня закрывает эти кронштейны, то штуки 3 наверное рассколол бы о бордюры при парковке.
Покупать надо не самый дешевый (я кажется Камазовский купил) с ребрами жесткости (чтобы не гремел - у меня и не гремит, а у сотрудника...), чтобы закрывал кронштейны растяжки и дырки под слив масла хоть приблизительно совпадали.
(KAN)

На моей старой 099 защиты не было (такую купил после 38000 пробега), я проездил 2 года, 40 тысяч, так и продал.
На новой 09 защиту поставил сразу (вроде бы "правильную" ;)))
Сравнения.
На старой машине без защиты кронштейны растяжки раскалывал примерно раз в полгода. Поддон картера был примят - сугробы зимой высокие, особенно при парковке - часто цепляешься. Ну и камешки, естессно попадаются..
Защита при аккуратной езде помогает избежать эти беды. Но это не значит, что с ней можно гонять как на тракторе... Все в меру, господа !
Что до теплового режима - дак не зря ж ведь там же вентилятор стоит, пусть он за тепловым режимом и следит ;)
Масло, конечно, с защитой несколько сложнее менять (на откручиваемых 4 болта) - ну да это не мои головняки, а сервисменов.
Резюме - в качестве страховки от всяких неожиданностей защита (правильная) - вещь хорошая. Но злоупотреблять ей не надо.
(Falcon)

Очень нужная штука. Рано или поздно случится. Не убережешься. Представь, пурга, метель, снегопад. Едешь по колеям. Задеваешь картером снег, который между колесами остается. А там, в снегу каменюка притаился или арматурина. Удар, вмятина или дырка. Стоимость ремонта несравнима со стоимостью защиты.
Я поставил из титано-алюминиевого сплава. Вовремя. На другой день каменюка в снегу и попался. Заскрежетало, но последствий никаких. Защита не погнулась, в отличии от стальной. Да и легче такая из сплава раза в 2-3 (не взвешивал).
Короче, не сомневайся. А по поводу перегрева - не проблема. Радиатор за это отвечает и его вентилятор. Все так ездять и никто еще от защиты не перегрелся! Там воздуха хватает и поток хороший.
С уважением, Сайонара.

Это пыльник и есть, а защиту можно поверх пыльника поставить, в Москве есть уже трех видов 1.Металл
2.Титан
3.Пластик.
Мое мнение защиту надо ставить однозначно, ситуации бывают разные. Защита помогает либо избежать неприятностей, либо снизить тяжесть последствий.
(Dmitri21102)     оглавление


Проставки на класику

На свою шестерку 95-го года выпуска установил проставки под пружины:
под передние толщиной 24 мм, под задние 30 мм. Машина теперь стоит как то высоковато. Правда при этом кузов совершенно пустой. Скажите, дают ли эти проставки усадку, т.е. опустится ли она немного или придется ставить проставки меньшей высоты?

эти проставки дают только понт ненужный
тонировать и обвешивать всякой пластмассой не пробовали ?
а вообще я в свое время на -07 ставил на зад проставки - так на пустой машине задние аморы постоянно в отбой работали и зад мотался - неделю поездил, потом убрал к чертовой матери
если надо чтоб машина повыше стояла - купите нормальные пружины (фирменные, не паленку) и аморы с газовым подпором.
(gleb)

Согласен, что не все ставят проставки из-за пижонства, но и просто по незнанию.
На 2107 ставил сзади проставки, но из-за "гулявшей" задницы и летевших резинок аммортизаторов(замена каждые 2 недели), снял я проставки.
А на 061 - просто поставил газовые Закс. Машина сразу стала выше, меньше крениться в поворотах, меньше раскачивалась(при скорости 120-140 неплохо держала дорогу). Правда машинка стала жестче и читала каждую трещину на дороге.
(KAN)      оглавление

 


Диски классики и зубил

я писал про то что не стоит ставить 06 диски на зубила и про их последствия.
Если ставить наоборот: на классику то усиленного износа не будет, т.к. плечо у 08 диска меньше, чем у 06 дисков, но колея чуть поуже с 08 дисками.
Насчет цепляют ли 08 на классике - цепляют, Но только передние! Сзади 08 диски становятся замечательно. Сам отъездил на 07 с 08 дисками сзади 44 ткм + на 061 спереди и сзади. При установке 08 дисков спереди - однозначно цепляют, но ездить можно(ездил ведь!).
Про болты - надо померить (есть лишние болты от 05, 07, 061 и 093), но мне кажется они одинаковые.
(KAN)

Ко всему вышесказанному хочу добавить.
Девяточные диски с вылетом 40, у класики 29.
На моей 093 с завода стояли 01, заменил 3 подшибника на передних ступицах
за 40 т км. Поставил родные - 20 т. проехал пока ничего.
(llev)

Ко всему вышесказанному хочу добавить.
Девяточные диски с вылетом 40, у класики 29.
На моей 093 с завода стояли 01, заменил 3 подшибника на передних ступицах
за 40 т км. Поставил родные - 20 т. проехал пока ничего.
(Alient)    оглавление


Проверка шаровых Самары

Точно также, как и у прочих моделей - вывешиваешь колесо и проверяешь есть люфт или нет.
Если есть - меняешь.
(Sergu)

Если небольшой люфт все-таки обнаружится, то сначала пусть кто-нибудь на тормозную педаль нажмет Если люфт исчезнет - значит люфтит подшипник, если нет - тогда шаровая

(Фаркопыч)    оглавление


Доработка стоек

взял б/у 093, посоветуйте что сделать с передней подвеской чтоб не грохотала и была помягче...в смыле какие пружины поставить и самое главное стоики?!из импортных

Есть два пути:

1) поставить десяточные опоры на передок (они ставятся, если очень захотеть и немножко попотеть :)) и штатные амортизаторы.

2) поставить десяточные опоры на передок и амортизаторы Монро Сенса Трек или Сейф Трек (последний писк). Назад тоже лучше поставить Монро. Если мани позволяют конечно. Тачилу не узнаешь! Можно конечно и Кони, но они шибко дорогие.
Делают машину мягче не газовые стойки, а десяточные опоры. Они как изветсно мягче и надежней. А газовые стойки придают подвеске упругость и эластичность, что не может сравниться с "ватными" родными маслянными стойками.
(ILYAM)

Если ставить десятые опоры, то передок задерется, особенно если поставить газовые стойки. Правда есть решение обрезать пружины! Не обязательно ставить газовые, можно и масленные импортные! Ну уж если говорить о газовых KONI, то я бы не советовал, тому кто хочет мягкости хода, тем более на 09. У меня стояли KONI sport на 093, спереди резанные пружины Kilen, десятые чашки с "люстрами" под пружины, так вот вся эта конструкция в мягком варианте желала лучшего комфорта! А почему не советую особенно на 093, так из-за того что лишь положив мешок картошки можно было добиться чтобы зад менее повторял волнообразность русских дорог!
(Stange)   

 Заменил опорные подшипники передних стоек, попутно поставил металлические
проставки. После замены начали "гулять" стойки, машину тянет то влево, то вправо.
В чем может быть причина ???

У меня стоят 10-е опоры, но кайфа от них, кроме как дор.просвет не получил. Машина стала какая то валкая, на действие рулем откликается с задумчивостью, ощущуние такое, что в подвеске все расхлябано, неустойчиво. Такой же эффект и у тебя, наверное получился от проставок, они подняли передок, но устойчивость стала никудышная!! может я и не прав, но мне кажется, что "улучшать" зубилу не стоит, ее уже довели на заводе "до ума"... будут средства, куплю новые 9-е опоры и пружины и поменяю...
(Alexandr099)    оглавление


Размеры резины зубил

Уважаемые господа!
Прошу поделиться опытом об испольовании дисков на 14 для ВАЗ 21083...
какую резину лучше поставить, меняли ли углы установки колес,
От каких иномарок подходят такие диски?
Заранее благодарен за ответы!

Ничего менять после установки не надо.В колесные арки влазят даже 16" (но это уже "отмороженные" ;))) . На твоем месте я бы уменьшил немного кастор (убрать несколько рег.шайб с продольной растяжки) ,руль от этого порезче будет,а еще помогает когда подкрылки подогнаны плохо и при томожении за них цепляет колесо(особенно актуально для 10

(SharЪ)

Ставь и ни о чем не беспокойся. Резина подходит 185/60 R14, диски для этой ширины подойдут 5,5J размер ЕТ лучше 38 или до 40. Чем меньше ЕТ тем больше колеса выпирают наружу, красиво но резина может цепляться за арки, заводской диск на 13 имеет вроде ЕТ 38. А вообще это лучше на лето, зимой нужен узкий протектор 165 или 175 больше удельное давление на грунт.
(Altay)

Действительно проблем с 14-ми дисками нет (у меня летние такие). Машину не задирал (наоборот хочу чуть опустить), резина 185/60, а вот диски сами 6J ET38. Ничего не задивало, даже с подкрылками. А зимой (сейчас) езжу на 13, просто резина подешевле будет 175/65 Bridgestone WT17. Так вот когда я их поставил рядом зимнее колесо было выше! Так что если есть средства, то ставь 14, это "зубильный" размер, даже внешне смотрится куда круче чем на турецких 13-ках! А основной плюс, то что 60 боковой профиль - меньше боковые уводы! Конечно я знаю что есть резина 185/60R13, но большо уж мелкие колеса! А 195/60R13, конечно впечатляет ширина, но для "зубил" это многовато! Если на сухом асфальте она торомозит классно, то на мокром-то веса и не хватает! Хотя наверное, если бы я ставил себе 15-ки, то резина была бы 195/50 R15, но это скореей всего потому что 185-ой R15 низкопрофильной нет! Так что решай! Единственное НО, ниже профиль - жестще резина!

(Stange)  

Подскажите какие могут возникнуть проблемы если поставить диски 14-го диаметра на 2108 с резиной 185/55-65R14.Как изменится управляемость,динамика,расход топлива.Заранее благодарен. 

Автор: Сайонара
Как в любом деле есть свои ПЛЮСЫ и МИНУСЫ. Вот некоторые, на мой дилетантский взляд. ПЛЮСЫ: 1. Улучшится внешний вид (хотя и не сильно и это на любителя, и насколько гармоничные по отношению к машине ты подберёшь диски (не самые "петушиные", а эстетически гармоничные!) 2.Слегка увеличится плавность хода. 3.При применении более низкопрофильной резины, а это придётся делать для того чтобы покрышки не задевали арки колес, ессно несколько улучшится управляемость и "острота" реакций. (применение низкопрофильной и сверхнизкопрофильной резины - один из классических приемов тюнинга для улучшения управляемости). 4. Улучшат управляемость и более широкая резина: 185 или 195... 
МИНУСЫ: 1. Расход топлива - увеличится (за счёт увеличения веса колёс). 2. Срыв в занос будет происходить на несколько более поздней скорости, НО более резко и менепредсказуемо! 3. Низкопрофильная резина менее практична на наших "дорогах" вследствии более низкой стойкости к ударам... Возможно, кто то знает еще какие либо плюсы и минусы. Милости просим! Если хочешь узнать более подробно и от профессионалов - просмотри подшивку газеты АВТОРЕВЮ за этот или за прошлый год. Именно такой тест ( один в один) они проводили и описывали. Заключение экспертов-автогонщиков и приборные данные. Возможно что то было и в ЗА РУЛЕМ, точно не припомню. :( Сайонара. 

   оглавление

 


Скрип в подвеске классики

В классике такой скрип вызывают недостаточно затянутые болты,являющиеся осями вращения рычагов передней подвески(вращение в этом случае происходит по этим болтам,а не за счет деформации сайлент-блоков,как должно быть).Нива,думаю,в этом смысле,мало от классики отличается.Так что заяните эти болты(в Ниве,по-моему,гайки).ВНИМАНИЕ!!!Затягивать болты надо,когда машина стоит на колесах(хорошо еще посадить кого-нибудь на переднее сиденье).

Шаровые могут,но это менее вероятно(показывает мой скромный опыт).Про пружины не знаю,но думаю,что нет.Насчет сайлент-блоков говорят правильно,ведь вода-это какая-никакая смазка.Когда вода высыхает,скрип появляется вновь.

(Vovochka)

Было у меня такое на "четвере" пока не поменял шаровую. Попробуйте следующий вариант проверки, правда потребуется помошник. Поставте автомобиль на эстокаду, помошник раскачивает, а Вы в это время поочередно прикладывайте руку к шаровым, сайлентблокам и т.д. Скрипящая деталь даст о себе знать, как хруст коленки.
У себя шаровую вычислил именно так.
Diesel    

 Ну а что ещё может скрипеть при вращении рулевого колеса? Причём скрип явно резиновый

 Обычно на ВАЗ 2106 бывает скрип в районе нижних рычагов подвески. Часто он исчезает после езды по лужам. Скрипят в этом случае резинки, Обычно скрипят резинки, фиксирующие стабилизатор поперечной устойчивости. Страшного ничего нет, просто очень неприятно ездить. Заменить резинки не сложно самому, только, как правило, придется менять и крепежные скобы (правая, левая) и гайки на 13, т.к. в этом месте все сильно ржавеет. После установки новых скоб и гаек, гайки полезно смазать графитовой смазкой, чтобы было легче отвернуть в следующий раз.
(Belvik)

Тоже когда крутил баранку появлялся звук, похожий на то, что трется резина. Но плюс к этому он слегка прявлял себя при надавливании на одно из передних крыльев. Короче, звук пропал после того как поменял обе шаровые (верхнюю и нижнюю).
(Volodya M.)

100%
При верчении-кручении руля со скрипом - резиновый уплотничеть втулки маятника. Проверяется просто - поливаешь втулку маятника обильно WD-40. ЧЕрез некоторое время скрип устраняется. Потом просто меняешь. Дело секундное.
(Просто Ден)    оглавление

 


О замене пружин классики

Какие последствия могут быть после замены на ВАЗ-2106 пружин передней подвески без замены пружин задней подвески.

Ход станет не устойчивым.За счёт поднятия передка аэродинамика ухудшиться.
Машину будет как бы отрывать с дороги.
Попробуй под задние старые задние пружины подставить проставки (из поршней
Краза отличные получаются,был бы токарь),я себе такие кольца даже засунул
в АУДИ - задние пружины подсели,а новые дороги и бывают некач. .И ношусь как электричка всё нормально.
Высоту колечка определи по месту.
(Aga)

Проставки над задними пружинами давно делают из резины и продают
за копейки на всех углах. Их надо ставить даже на новый авто, не то что
на просевшые пружины.
(Smyga)      оглавление

 


Проставки

Хочу поставить проставки под пружины задней подвески на 2110, так как при полной (и не очень полной) загрузке колёса начинают цеплять за локера.
Но наверное при этом надо регулировать регулятор тормозных сил (простите за тавтологию).
Многочисленные "умельцы" говорят, что ничего регулировать не надо, но я им не верю

Регулировать надо однозначно.
Но все таки я бы не советовал поднимать, ибо каждый раз при резком торможении с криком "мама", будешь думать - на месте ли низ бампера и все что под ним.
(Андрей А.)

Поднять стоит, но на более низкое отверстие в проставках, т.е. на 35 мм, а не на 55. Улучшается внешний вид и подкрылки перестают цеплять. Регулятор не трогал. Тормоза никак не изменились. Пробег в таком состоянии 33000 км.
(Dmitri21102)

Я ставил-ужас. Едешь, как на спущенных колесах и это при подъеме на минимальную высоту(3.5 см). Не могу представить, как ездят смертники на задранных на 8 см. Если кого-то не устраивает управляемость 2110 по сравнению с 2108, то с проставками десятка похожа на 401 Москвич.
Если хотите попробывать, могу одолжить проставки.
(DIV)

Дело в том, что многочисленные тесты показывают, что проставки под пружины ухудшают управляемость и устойчивость на дороге.
Так что, если тебе жисть дорога - не стоит.
Я думаю, что заводские спецы-испытатели-доводчики уже все варианты перебрали и нашли оптимум для данного автомобиля...
Проблема еще в том, что если, не дай бог, попадешь в аварию - эти проставки против тебя сыграют как: "применение элементов не предусмотренных заводом изготовителем". Так что чашу весов "виноват-не виноват" они могут склонить в сторону ВИНОВАТ!
А регулировать регулятор тормозных сил ессно надо!
Сайонара.

Бред и брехня!!!
Извиняюсь конечно, НО насчет спущенных колес и 401 Москвича это уже слишком. Тачила ничуть не хуже в управлении (я поднял зад на максимум) и в повороты входит тока так! А про внешний вид я и говорить не хочу. С опущенной ж.., пардон задом, десятка действительно похожа на беременную антилопу (именно так ее и прозвали когда она была еще девочкой). Да и при полной загрузке сзади ничего не цепляет.

Безусловно есть минус, только один - если Вы собираетесь гонять по трассе 120 кмч и более ИМХО зад однозначно поднимать нельзя! А для города - ОВ!
(ILYAM)

Да и на трассе у меня стоит на 160 км в час, хоть руль бросай. Правда я поднял в среднее положение. А с Москвичом сравнивают те, кто на 10-ке сам ни разу не ездил!!!
(Dmitri21102)

Управляемость в критических режимах и максимальная скорость имеют мало общего до того момента, пока перед твоей десяткой, "стоящей на трассе на 160 ..." не выскочит какой нить зверь или дубина на тракторе. Если ты читал про тест, именуемый "лосиный тест" или "перестановка", то это как раз то, чему вредят проставки...
А придавить педаль к полу и ехать на максималке ума много не надо. Да и много чего не надо:
Не надо УМЕТЬ тормозить (тем более знать 5 основных видов контраварийного торможения)
Не надо обладать навыками скоростного руления
Не надо уметь вытаскивать машину из глубокого заноса (особенно срыва передних колес)
Даже чувствовать габариты машины ...
Нужна только нога... Даже голова не нужна.
Сайонара.

Полностью согласен с противниками проставок.
Поделюсь личными впечатлениями (напримере 21061) - вместо стандартных аммортиков установил ЗАКС газовые. Результат - авто поднялось, и задние колеса перестали цепляться за подкрылки, хотя шины стояли высокие зимние и с шипами (165Р13 выше 175/70Р13).
Газовые аммортики бывают тоже разные надо выбирать. Но на шахе легко держал 140 км/ч на трассе, а сейчас зубила с гидр. аммо хуже держится при той же скорости

(KAN)

Если Вы конечно не ездите в городе 120 и выше.

А ведь именно в городе на Вашу машину обращают внимание. Если кто нибудь скажет, что с поднятой задницей десятка смотриться хуже - я угол дома. А ведь внешний вид машины - это очень даже немало!(ILYAM)     оглавление


Волговские диски на Ниве

Прислал Sergu

Господа! Являясь владельцем 213 Нивы, я поставил волговские диски. Как известно, вынос у этих дисков отличается от
родного нивовского, за счет чего уширяется колея авто. Не так давно на одном из автосервисов я имел "серьезный"
разговор с механиком, закончившийся едва ли не отказом принять мое авто на ТО подвески вследствие установки таких
дисков. Я и раньше встечался с заявлениями, что неродные диски для Нивы - это смерть для подвески. Буду благодарен,
если кто-либо поделится своими соображениями на этот счет или подскажет, где можно получить компетентное заключение
по этому вопросу. Заранее благодарю.
 
  Автор
                   LongNiva
Время
                   22:41 7 Nov 1999
  Насчет баржовых дисков ответ только один - если нравится перманентно загаженная грязью машина, рыскающая при
торможении, да впридачу операции по замене подшипников ступиц, включаемые в каждое ТО (раз в 10 тык) - вперед и с
песней!
Для Нивы производится большой набор 15" дисков с родным или около того вылетом, позволяющим применять резину
шириной до 205 мм. Есть и 16" кованые и литые - и стоит машина лучше, и смотрится совершенно иначе. А делать из нее
каракатицу в стойке ракуздачи на дороге - ИМХО лишнее.И мастер на СТО прав....
 
  Автор
                   Диман 05
Время
                   08:02 17 Sep 1999
 

Привет!
Хочу поделится некоторым мнением.
Во-первых, маленькая неточность увеличивается на база, а колея! :-о
Во-вторых из-за другого вылета волговского диска, при его установке на Ниву увеличивается плечо обкатки. В связи с этим
соответственно увеличивается нагрузка на подшипники ступицы (сокращается их ресурс), ну и усилие на рулевом колесе
соответственно тоже возрастает.
В-третьих показания спидометра завышаются.
Ну, а в общем ничего страшного не происходит.    оглавление


Размер резины и погрешность спидометра на Самаре

Резина бывает R13/165 или R13/175. А на какую из них расчитан
привод спидометра ВАЗ-2108,09 и бывают ли они с разными передаточными числами.

На -08 и -09 передаточное число редуктора спидометра одинаковое для любого типа колес мотора и даже самой КПП(имю в виду прередаточные числа главной пары),это связано с контрукторской схемой самой КПП, в ней ведущая шестьерня крепится на корпусе диференциалла.А раз так то колеса на прямую связаны с редуктором( я не беру в расчет сам привод спидометра и привода)
С уважением. ABS.

Спасибо за ответы, смысл понял. Остается непонятным одно - почему завод, рекомендуя резину размером от 155 до 175 ничего неговорит про спидометр (и одометр). Ведь даже если конструктивно сделали безразличным влияние главной пары, то размер колес в любом случае придется учитывать. Или завод незабивает себе голову пустяками ?

Все дело в том что помимо размера ширины косеа ( 155, 165 ,175 , 195 , итд)бывает еще и процентное отношение ширины к высоте ( 165/70 или 65 или75 ) , вот это - 70 и есть то самое отношение кторым динамический радиус колеса, при разных марках ширины, почти одинаков.
С уважением. ABS.

Потому как для первых 2108 рекомендовали резину 155/80Р13(импортная резина) и 165/70Р13, но на первых машинах вообще стояли Мишелен 165/70. Потом начали в Союзе делать Ех-85, потом ей на смену пришла БЛ-85. А затем на ВАЗ-21083 стали ставить БЛ-85 175/70.
А теперь прикинем радиус колеса
155/80З13 - 155*0,8 + 13*25,4/2 = 124 + 165,1 = 289,1 мм
165/70Р13 - 165*0,7 + 13*25,4/2 = 115,5 + 165,1 = 280,6 мм
175/70Р13 - 175*0,7 + 13*25,4/2 = 122,5 + 165,1 = 287,6 мм
В результате получаем, что для резины 155/80 и 175/70 - радиус колеса примерно одинаков, а вот 165/70 меньше 155/80 на 3% и 175/70 на 2,4%.
Выводы сделайте сами.
(KAN)     оглавление


Монтаж стабилизатора на классику

Привет, кто нибудь менял стабилизатор поперечной устойчивости на жигулях? 
Racer 
22:18 15.мар.2000 
Автор: Racer     Дата: 22:18  15 марта 2000 [ Ответить ] 
Поделитесь опытом, пожалуйста.

Автор: rtty     Дата: 23:26  15 марта 2000 [ Ответить ] 
Распространенное заблуждение насчет мучений. В Жигулях,
честно говоря, вообще мучений не наблюдаю (поправьте, если
я не прав). Мажете палку мылом и спокойно собираете.
только аккуратно тяните гайки к рычагу, иначе придется
дрелью воспользоваться.

Автор: gleb     Дата: 14:49  16 марта 2000 [ Ответить ] 
классное замечание насчет дрели! Сорвать шпильку на нижнем рычаге - действительно, как два байта переслать... - а высверливать и всавлять болт из-под витков пружины (разбирать-то неохота) - геморрой еще тот!

Автор: ABS     Дата: 23:53  15 марта 2000 [ Ответить ] 
В место мыла лутше использовать какое-нибудь средство для мытья посуды или жидкое мыло 

Автор: Просто Ден     Дата: 08:09  17 марта 2000 [ Ответить ] 
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199808098   оглавление


Одна из причин "тяжелого руля" на классике

В выходные решил посмотреть переднюю подвеску на своём ВАЗ 2106, обнаружил, что один из пыльников на шаровой в масле - немного прохудился. И вот решил поменять заодно до кучи все остальные, поскольку год назад также менял все 4 пыльника (уж если один прохудился, то и все остальные - тоже на подходе). И что обнаружилось: под пыльниками вместо масла была некая смесь (по консистенции как пластилин) из песка, грязи и масла, а сами шаровые практически не перемещались и не шевелились. Их очистка и смазка полностью изменила ситуацию - руль теперь лёгкий стал почти как на зубиле.

Но самое интересное не это. Во-первых, все пыльники я менял год назад одновременно, взял какие-то левые - других не было. И сейчас перед заменой три из них были снаружи ОК, сухие и непотресканные. А внутри них оказалось бог знает что. Т.е с виду они были как будто нормальные, а тем не менее свободно пропускали всю грязь, воду и прочеее г...

Во-вторых, сами шаровые выстояли и оказались все без люфта, хотя прошли уже почти 70 000 км. На основании пальцев была заметна ржавчина, но сами "шары" были хоть и с небольшими царапинами, но нормальные. Стука никакого не было! Шаровые - "воронежские", нового образца, куплены были в магазине "За рулём" 2 года назад (т.е. их нельзя уже подводить спецключом или зубилом с молотком, как более ранние, в магазине сказали, что они самоподводящиеся).

В-третьих, со мной такое раньше не бывало - я думаю, потому, что шаровые были худшего качества и кончались очень быстро при попадании в них воды и грязи, а эти оказались нормального качества и продержались почти всю зиму. Ещё перед Новым Годом мой друг как-то взял у меня на пару дней тачку и всё жаловался, что руль очень тяжёлый - я связывал это с зимней резиной и вообще с другими вещами, а оказалось всё проще.

В общем, такие выводы я сделал: не покупать пыльники сомнительного качества; не доверять внешним признакам "нормальности" пыльников; если руль стал "тяжёлым", то стоит проверить сами шаровые. Ну и вообще самое главное - это покупать хорошие шаровые, и не на рынке, а в проверенных магазинах.
(Alex 06)     оглавление


Люфт в рулевом Самары

По тоей реккоммендации подергал за тягу - есть люфтганза - незначительные вертикальные перемещения. Но! - не могу разобрать: то ли это наконечник (что странно - менял 5 тыч назад(почему на него и не думал)), то ли это реечная втулка. Что в первом случае делать понятно, а что во втором - рейка подлежит ремонту или меняется целиком? Спасибо 

Автор: Консультант ЗР
Втулка рейки заменяется, весь механизм целиком менять не нужно. Но если у вас присутствуют вертикальные перемещения, то виновата, скорее всего опора рейки. Она также заменяется. Подробно о разборке рулевого механизма было написано в ЗР N8/1998.
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199808096       оглавление


Совет по резине

Какую резину из "наших" лучше на лето на 04?

Автор: Alexandrij Дата: 13:56 10 апреля 2000 
советую очень И-391 или БИ-391 175х70 R13
Ишка дороже БЛки рублей на 20-30, а разница, как говорится, на лице
я на такой ездил не только летом но и зимой гребёт будь здоров
на скорости идёт идеально, машина не шелохнётся   оглавление


Сравнение подвесок классики и зубил

Вопрос в принципе в сабже уже отражен, но повторюсь :) Ездил на 2106, сейчас 21083. Мучает вопрос - у кого долговечнее и выносливее подъвеска: амортизаторы, сайлент-блоки, шаровые, ну и так далее.
У кого какой опыт, у кого какие мнения? Поделитесь, плиз!!!

Автор: ABS Дата: 23:30 8 апреля 2000 
Подвеска по надежности лутше у -08 . Даже при качественных деталях, при равных условиях эксплуатации -08 на 1/5 пробега перекатывает классику.
По поводу деталей 1) ШАРОВЫЕ -08 две, -01 четыре.-08 разгруженные, -01 нагруженные( имеется в виду нижние). 2) РЫЧАГИ -08 два, -01 четыре .:-)))(наверно любимое число). -08 кованный или литье (сломоать просто так очень сложно), -01 штампованные сварные (трещины их любят). 3)САЛЕНТБЛОКИ -08 ДВА ( и снова два) , -01 ВОСЕМЬ( по ЧЕРЫРЕ :-))) на каждую сторону). В -08 плече рычага чуть больше а сам салентблок в резиновой (те как демпферующий элемент) больше и работать ему легче. 4) РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ -08 ( будете смеятся ?) два , -01 почти шесть а точнее как бы пять ( центральную рулевую разберешь только ножовкой). 7)РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ на -08 он проще и по ремонту дешевле чем для классики
Перечислять можно долго, если интересно могу продолжить.
У -08 есть одно слабое место это - подушки растяжек, те которые крепятся к кузову под бампером , они могут иметь увеличеные люфты , что в прочем на безопасность не сильно влияющюю, если они выпали!!! то уж пардон, спасибо вашей безпечностьи. 
В заключении по поводу стоимости деталей я не просто так писал тут два , четыре , два, детале кое где меньше , при том что они порой дешевле и сломать их сложнее.

Автор: maks77 Дата: 18:01 8 апреля 2000 
Являясь владельцем 2106, убежден, что шаровые на классике самое слабое место. Сайлент-блоки более-менее выносливые. Помню первый комплект на передке три годика отходил. Видя, как на обочинах стоят жигули с оторванными шаровыми, думал со мной такого не случится, ведь слежу за подвеской! Ан-нет. Два раза за один год отрывались нижние шаровые, причем усиленные. Они только с виду массивные, а внутри - говно. Основная причина быстрого износа - ИМХО - разрыв пыльника. Песок за считанные недели полностью их разрушает. Другое слабое место передней подвески классики - точки крепления передних амортизаторов. У левого стакана только верхушка оторвалась, а правый целиком вылетел, причем все это с разницей в несколько месяцев (прбег 210 тыс.). Теперь еще диафрагма передней пружины продавилась вовнутрь. Другое дело задняя подвеска - за 10 лет ничего не менял, все родное!!! Вот, хорошо бы на классику передние стойки от зубилы поставить!
Удачи на дорогах!

Автор: Sayonara Дата: 18:21 8 апреля 2000 
Такой парадокс - двигатель гораздо тише. Прелесть.
А вот подвеска, причем, IMHO именно передняя на кочках или при переезде рельсов гремит сильнее - бухает (это на новой то машине). "старики" говорят - норма.
Думаю, что это как раз из за МакФерсон. Так что, на классике лучше, чтобы двигатель потише работал. А подвеска там достаточно тихая.

Автор: Bolec Дата: 03:25 9 апреля 2000 
такое: однозначно, у переднеприводных подвеска проще и надёжнее, как по ремонту
так и по зксплуатации. Поверьте автомеханику с 10-ти летним стажем. Сам ездил и на копейке и на шестёрке и почти 200ткм. на восьмёрке. На зубиле, при хороших запчастях, можно смело сотню тысяч намотать без ремонта подвески. Больные места:
кронштейны растяжек и передние подшипники колёс, но убиваются по вине водителя 
(первые о бордюры, вторые - от сильных ударов: ямы,рельсы).
Сайонаре. Если на новой машине гремит подвеска, то чаще всего - зазор в рейке,
попробуй отрегулировать - дел-то на двадцать секунд.

Автор: vostok3773 Дата: 17:49 8 апреля 2000 
Добрый день! На днях видел интересную картинку. Пригнали в гараж 2109, говорят-гремит и болтает... Механики сняли передние колеса и оказалось,что все шаровые шарниры просто болтаются,зазор миллиметра три в шаре! Не меняли ни разу за все 60 ткм. Чехлов нет, ну полный отстой. Но ездила! Если аналогичное произойдет на классике, то как минимум вывернет колеса, возможно вместе с крылом. А паренек на 09 был "гонщик", любил полетать и нихрена за машиной не следил.
Это так, к вопросу конструкции передней подвески.

Автор: Sayonara Дата: 17:58 8 апреля 2000 
Прошлым летом приехал к механику подвеску перебирать. Он говорит - тебе срочно рулевые менять надо. Там ужас что. За запчастями на рынок ехать надо. Это около 10 км. Механик со мной выбирать ехать наотрез отказался - не доедешь, говорит :) Доехал, купил привез, сделали. :)
Я потом посмотрел на наконечник и мне чуть плохо не стало. "Шарик" болтается так, что если чуть поднапрячься или зажав в тиски слегка молотком стукнуть вылетит... На чем еще держится - непонятно...
А почему я "испугался"? Накануне от родственников приехал - 276 км. Ехал 100 - 130 км/ч. всю дорогу и песни распевал. Счастье, что не похоронные :( 
Теперь перед каждым выездом на сервис для осмотра заезжаю :) 20 руб отдал и спокоен... Советую!   оглавление


Сорвал шпильку

Сорвал шпильку на стабилизаторе 2108
Что делать?

Автор: Bolec     Дата: 00:05  7 июня 2000 
Если нет возможности приварить новую шпильку, попробуй сруби остатки шпильки. Накерни точку по центру остатков шпильки. Просверли отверстие диаметром 6,8 мм. Нарежь резьбу М8 и болтиком прикрути с усилием 2-2,5 кг/см3. И умоляю, не перетягивай!   оглавление


Шум в ходовой Самары

Приветствую всех!Помогите,кто может,в таком вопросе.На малой скорости отчетливо слышен стук со стороны, как мне кажется, левого переднего колеса (со стороны водителя) на ВАЗ 21099.Частота стука совпадает (субъективно) с частотой вращения колеса.Как будто торчит из колеса болт и бьется об асфальт.Осмотр покрышки положительных результатов не принес.Это продолжается уже 6 месяцев и поэтому я думаю, что это не подшипник и не шрус.Хотя возможно я ошибаюсь. HELP,please!
И еще. Недавно поменял рулевую рейку в сборе вместе с наконечниками.Несколько дней она радовала меня тишиной, но потом рейка (будь она не ладна) или еще что стало стучать со стороны правого колеса при проезде на малой скорости неровностей дороги.Причем только когда рейка находиться в среднем положении, ну то есть при прямолинейном движении.
Тхенкью.

Автор: Goliaf     Дата: 07:39  11 октября 1999 
Источников стуков может быть много, но если их частота совпадает с частотой вращения колеса, значит источник где-то в колесе или приводе. Надо прослушать его получше. На СТО у меня так "диагностировали" подшипники колес. Вывесили одно колесо, а я "крутнул" его хорошенько мотором - по спидометру около 100 км/ч. Потом то же самое проделали со вторым колесом. Там где подшипник изношен, слышен сильный шум. Сняли подшипник, действительно там выкрашивание металла на дорожках (по научному называется питтинг). Выход один, замена. Беда только в том, что на СТО эти подшипники часто забивают молотком, а не запрессовывают как это положено. В результате подшипник сразу же, "с молодых лет" имеет повреждения, которые в дальнейшем прогрессируют. В субботу я такую процедуру проводил сам. Сделал предварительно съемник-прессовальщик по чертежам ЗР. А "продиагностировал" подшипники тем же способом, что описал выше. Вывесил на домкрате колесо, под другие поставил "башмаки", завел мотор, включил 2 передачу, вылез и послушал. Гул сильный. Справа нет. Вынул подшипник - питтинг. Заменил, шум пропал.
Возможно у Вас тоже подшипник, а может и ШРУС. Попробуйте сделать так же, прослушайте, видно будет.
Подозрительный стуки в рулевом механизме (а может быть и не в нем?), тоже надо как-то прослушать. Может рулевой механизм "левый". Это сейчас сплошь и рядом! А может и нет. Воспользуйтесь традиционными народными средствами диагностики: Один крутит руль, другой держит руку на подозрительном шарнире или другом соединении - оценивает люфт на ощупь. Один "качает" подвеску, другой держит руку на шаровых опорах.
Мои рекомендации, безусловно, примитивны, но могут дать шанс на успех. Сергей.   оглавление


Крутая резина на классику

можно ли на "классику" назад поставить покрышки 185\65 или 185\70. Не будут ли
они цеплять? Кто пробовал скажите...

Автор: Orgservice.by     Дата: 23:21  29 октября 1999 
Можно назад и можно на перед. Резину нужно подобрать помягче, чтобы не портить
шаровые опоры и подшипники. Давление подобрать по поведению машины. Особо "резкие" ставят 195/60 R14 на дисках от 
BMW 3 или VW Jetta. В общем впечатления положительные.   оглавление


Шаровые опоры классики

Подскажите, пожалуйста, по каким внешним признакам определить работоспособность шаровых опор на ВАЗ-2106. Дело в том, что на своих я уже прошёл тысяч 50-55, ощутимых стуков нет в передней подвеске, но машина на скорости свыше 100 начала немного "рыскать" по дороге (как при порывах бокового ветра), приходится постоянно подправлять её рулём. Ведь такого не должно быть. Сам стал грешить на шаровые опоры, но не знаю как их проверить. Да, недавно делал сход-развал и мастер мне ничего не сказал по поводу шаровых, хотя, как мне кажется, при нерабочих шаровых сход-развал сделать не удастся...

Автор: Просто Ден     Дата: 15:24  28 декабря 1999 
ИМХО, пальцы шаровых не должны свободно ходить, тем более иметь люфта.
Я обычно скидываю гайки с пальцев и пробую пошать пальцы. Если ходят свободно, то меняю. 
Сам меняю все 4.
Сейчас стоят усиленные разборборные. Буду менять, старым сделаю ревизию.

Автор: 012     Дата: 03:41  29 декабря 1999 
Нижние безразборные проверяются штангельциркулем. У них там есть маленький болтик-заглушка, кот-ый отворачивается и в отверстиу вставляется шуп штангельциркуля. Меряется зазор между шаром и корпусом. А вот чему он д.б. равен, я не помню, посмотри в инструкции. У нижних шаровых шар подпружинен и,след-но, палец болтаться не будет НИКОГДА, а вот вылететь при сильном износе - запросто. Пожалуй ни один раз и сам видел жигули с отвалившемся колесом. Вот они ,очевидно, и ждали когда палец начнёт болтаться. На верхних шаровых палец действительно будет болтаться при износе. Проверить можно так. Вывесить колесо, помошник давит на тормоз, ты качаешь колесо и слушаешь стучит или нет.На тормоз нужно давить, чтобы исключить люфт подшипника.
А то,что рыскает, могут быть виноваты амортизаторы. С неработающими можно запросто улететь.

Автор: Orgservice.by     Дата: 19:22  30 декабря 1999 
Вообще проверять лучше поддомкратив машину под нижний рычаг. Таким образом
сохраняется рабочее положение шаровых, где они имеют мах износ. Стоит пружина
или нет неважно. Если есть люфт, при "силовом" покачивании колеса руками
будет слышен стук или хотя бы будет ощущаться заметное перемещение. 
Рыскать машина будет, если изношены наконечники рулевых тяг или большой
зазор в рулевом редукторе. Еще бывает просто плохо накачаны задние колеса. 

Автор: Просто Ден     Дата: 09:48  29 декабря 1999 
С тем, что у нижней ш.опоры палец не будет болтаться никогда!

После 7ткм с завода мне пришлось менять все шаровые. В трех из них пальцы гуляли СВОБОДНО!!! И лишь у одной, нижней, палец более-менее ходил жестко.

Автор: KAN     Дата: 18:29  29 декабря 1999 
Менял штук 20 шаровых в Жигулях (в своих 8 штук) и болтались пальцы и внижних и вверхних.
А гулять машинка может от аммортизаторов, как говорили выше, и от умерающих резинках в сайлент-блоках и стабилизаторе поперечной устойчивости впереди и аналогично сзади. Т.к. 50-60 ткм для резинок нормальный срок или ездить по тише.

Автор: vostok3773     Дата: 21:52  1 января 2000 
Есть хороший вариант продлить срок службы новых опор-забить их смазкой типа
ЦИАТИМ или ШРБ, у новых опор зачастую вообще нет смазки и ходить они будут
совсем немного, 5-6 тысяч. В этом деле главное, чтобы палец проворачивался с усилием, но равномерно, без заеданий, и не клади много смазки в резиновый чехол, так как при монтаже он сжимается и может лопнуть. Все это относится и к наконечникам рулевых тяг - рулевое управление будет легким и плавным. а заметный износ может появиться только к 80 тысячам ! .   оглавление


Амортизаторы для 2108

Левая передняя стойка стала скрипеть на кочках и появились подтеки жидкости. Амортизаторам 3 года и наверно пора менят, кроме того пружины основательно просели. Вопрос.
1.Какие амортизаторы ставить чтоб не дорого но сердито. Предлагают поставить газонаполненые питерские фирмы Плаза, говорят что они различаются по жесткости - жесткие и мягкие - какие лучше?
2. Амортизаторы предлагают поставить от 2110 изходя из того что машина поднимится.
3. Имеет ли смысл ставить дополнительные проставки или это вредно?
4. может одновременно следует поменять шаровые опоры которым тоже более 3 лет.

Автор: Du Boileaut     Дата: 13:18  20 апреля 2000 
1. Плаза -- на любителя. Жестковато будет, особенно Плаза-спорт (сам пробовать не стал, забоялся чужих восторгов). См http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr1199/44-47.htm -- хоть и не про 08, но все же... и http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr1097/77-79.htm
2. Амортизаторы 2110 ниже, чем 083. А вот верхние опоры -- выше. Но стоит ли поднимать передок?
3. См п. 2 -- можно поставить или проставки, или 10-е опоры, или и то, и другое. Но машину начнет валять в поворотах. См. ЗР -- по поиску, где-то в конце прошлого года (я что-то уморился сам искать :-)).
4. Скорее всего их пора менять. Впрочем, все равно стойки снимать -- хороший повод проверить и шаровые. Я бы поменял -- все равно после замены стоек прямая дорога на сход-развал, так уж лучше шаровые до этого воткнуть.

Мой горький опыт (не гонщика): наплевать на все тесты, главное -- минимизация расходов и максимизация удовольствия от езды. Если предполагается менять стойки самостоятельно -- лучше ставить СААЗ. Основное достоинство -- цена, основной недостаток -- может гавкнуться через 1000 км. В этом случае я меняю накрывшуюся (одну) и езжу дальше.
Если нет желания регулярно общаться со стойками самостоятельно, то лучше выбрать фирменный сервис, дающий разумную гарантию на аммо и работу по установке (для импортных вставок это немаловажно).
Из этих соображений сейчас катаюсь на Монро-Газматик.  оглавление


Последствия удара 

Вопрос о подвеске 21093 
Знакомый попал в аварию. Поцарапал правые двери.
Но после удара его кинуло на высокий бордюр левым передним колесом. Удар, говорит, был сильный. В результате левое колесо немного ушло назад. Подскажите, что может быть (стойка, реактивная тяга, рычаг) погнуто. Что менять?


Автор: Orgservice.by     Дата: 23:13  26 июня 2000 
Реактивную тягу(растяжку) и рычаг. Кроме того нужно хорошо осмотреть кронштейн тяги на предмет повреждений. Лучше всего
сразу промерить геомерию мест крепления подвески. Стойка
ломается редко. Если сильно погнут колесный диск нужно проверить еще состояние подшипника и наружного Шруса.  оглавление


Проставки под переднюю ось

На моей ВАЗ-21099 постоянно "летят" гранаты, как внутренние. так и наружные, причем только на левом приводе... для информации - "морда" поднята порядочно. ваши советы пожалуйста отправляйте на "мыло". заранее благодарен, Александр

Автор: rtty     Дата: 07:34  15 июня 2000
Есть подозрение 
что так оно и будет в дальнейшем. Привода (особенно короткий левый) работают на нерасчетных больших углах и чего бы им в таком случае пораньше не захрустеть.

Автор: Vovochka     Дата: 10:10  15 июня 2000 
Правда,сомнительное удовльствие-то.
Для любых шарниров и муфт,соединяющих вращающиеся валы,справедлив принцип:чем меньше несоосность(или угол) между валами,тем дольше служит шарнир.
При подъеме передка 2109 больше страдает левый привод,что Вы и заметили на своем авто.Ничего удивительного:левый привод короче правого,соответственно и увеличение угла между частями привода значительно больше,чем у правого.Опустите передок,тогда перестаните менять гранаты...
С уважением,Владимир.

Автор: Sayonara     Дата: 12:14  15 июня 2000 
Короче, убирай все проставки, подставки и прочую ненужность. У тебя наверно еще и "расширители" колеи стоят...
Убирай весь этот "тюнинг для лохов" и все будет нормально.
По моему во всех журналах уже писали, что вся эта дополнительная дрянь, которую люди зачем то ставят - ухудшает управляемость, устойчивость, надежность системы.
Думаю, заводские конструкторы-подвесочники кое что в конструировании подвесок понимают!!! И не забывай, управляемость и двигатель зубил доводили на полигоне специалисты фирмы Порше! Они тоже кое что в этом понимают!
Совет на будущее - если что то подобное надумаешь ставить, заходи на эту конфу и спроси - а оно вааще надо и что из этого получится.   оглавление


Крепление кронштейна растяжки

Кронштейн растяжки 2109..... 
Автор: pablo 9     Дата: 19:34  15 июня 2000 
......держится на двух болтах, другой на трёх.
Есть ли какая-нибудь опасность или ничнго страшного?
А выход то только один-короб разрезать...очень уж не хоца

Как делают в сервисе! 
Автор: Denis_A     Дата: 08:45  16 июня 2000 
У меня была неприятная ситуация оборвало 2 болта , один выжил,
поставил самостоятельно новый кронштейн, на свой страх и риск
закрутил его на один болт (центральный). Ездил 4 дня. На пятый день в сервисе подняли на подъемничке, просто вварили в короб
пару болтов и готово. (ждал 15 минут).

P.S. Цитата: "Нижняя полка радиатора является настоящей бедой “зубиловодов”. Воспаленный разум создателя почему-то решил сделать эту несущую подвеску деталь кузова из хлипкого, тонкого металла, словно предполагал, что его творение будет рассекать исключительно по идеальным автобанам, авторутам и хайвеям, а не по шоссе Новохрюкино-Верхнепадлово, где найти более-менее ровный участок так же трудно, как аквапарк в пустыне Гоби. Для усиления нервных переживаний владельцев, гайки крепления кронштейнов растяжек спрятали внутрь короба, слегка прихватив сваркой. Результатом такого гениального решения явилось то, что у большинства владельцев “зубил” рано или поздно возникают проблемы либо с трещинами в самой полке, либо с отрыванием сварки от гаек, что делает невозможным демонтаж сломанного в боях с колдобинами кронштейна растяжки и влечет за собой прорубание короба с соответствующим ослаблением самой полки. Разумеется до появления указанных катаклизмов не стоит вносить изменения конструкцию полки радиатора, но если “пришла беда” целесообразно сделать спортивную, раллийную полку, проварив ее снизу и спереди двухмиллиметровым листом, прихватив к лонжеронам и предварительно вварив в нижний лист гайки крепления кронштейнов растяжек. Эта операция позволит начисто “забыть” о проблеме и разрешит поставить стальные, не ломающиеся кронштейны растяжек. "

Автор: KVN     Дата: 10:48  16 июня 2000 
Лучше не тянуть с этим делом. Со временем кронштейн трескается из-за чрезмерной нагрузки и если вовремя не заметить и не поменять его, то рвётся передний брус в местах соединения с лонжероном. как результат - один лонжерон убегает от другого. На моей памяти за зиму две машины в нашем сервисе варили . Вопрос о развале -схождении в дальнейшем не выяснял. 

 Вопрос касается замены кронштейнов растяжек.
Мне как-то меняли кронштейн левый и ослабляли гайку, ту, что крепит растяжку
к рычагу подвески. Читая мануал, обратил внимание, что растяжка и рычаг
подвески ориентируются относительно друг-друга(10 гр.), что ессно не было
сделано при замене.
Вот и возникают вопросы:
1. Не является ли это причиной увода автомобиля?
2. На сколько критична такая ориетировка.
3. Ну, и естественно. если надумаю менять сам, как лучше соориентировать,
есно не снимая кострукцию, растяжка-рычаг.

PS А на 10-ке то растяжка-рычаг в одной плоскости!

 Автор: Bolec Дата: 09:07 22 июля 2000 
с завода идут машины с отрегулированными углами. Мне ни разу не попадались новые машины с проблемами передней подвески. Даже пресловутая протяжка новой машины касается, в основном, кронштейнов крепления задней балки и нижней точки крепежа амортизаторов, ессно сзади. На растяжке установлены дистанционные шайбы, регулирующие угол наклона оси стойки, берегите их. Если небыло повреждений пер.подвески, то установки этих шайб хватит на весь срок службы машины, только меняй сайлент-блоки в рычаге и кронштейн растяжки. Пробовал менять резиновые втулки кронштейнов, снимая с разбитых,но новых и ставя их на старые кронштейны. Но,т.к. цена новых кронштейнов не кусается - зачем тратить время. Покупая кронштейны обращайте внимание на качество литья и на внутреннюю втулку. Не знаю что за фирма делает, но попадаются кронштейны с тоненькой стальной втулкой, которую невозможно нормально( т.е. с тарированным усилием) затянуть - мнётся. Поэтому надёжнее с толстой алюминиевой. Менять лучше в паре; из-за различной жёсткости резины,могут быть уводы в сторону при разгоне.(Меняется угол наклона оси стойки - так называемый кастор). 
А при установке никаких хитростей нет, главное поставить на место дистанционные шайбы на растяжке, да смазать крепёжные болты. При затяжке, лучше удерживать растяжку ключём,а не скручивать её, есть опасность свернуть сайлент-блок в рычаге. Затягивать только на опущеной с подъёмников машине, так сайлент-блоки займут наилучшее для них положение.

 

ВАЗ-21093 -- сорван вварной болт 
Автор: Самовар Дата: 00:43 21 августа 2000 
крепления кронштейна рычага подвески (задней) к лонжерону. И что теперь делать? Кузов менять?:-(

Автор: GRIS Дата: 00:49 21 августа 2000 
Отпилить заподлицо старую резьбовую часть болта, в оставшейся головке нарезать резьбу, и в получившуюся гайку ввернуть новый болт.

А там мяса хватит? 
Автор: Самовар Дата: 00:57 21 августа 2000 
Это ж, как я понимаю, дырку сверлить и в ней резьбу резать?
Что вообще представлял собой родной крепеж -- просто штырь с резьбой, приваренный к лонжерону, или же полноценный болт с головой -- в этом случае, наверное, есть смысл посверлить аккуратно...
Пойду завтра искать ручную дрель и подходящий метчик

Автор: GRIS Дата: 01:09 21 августа 2000 
Обычно в приварных бльтах головка не 6-тигранная, цилиндрическая. Просверлив ее насквозь, надо измерить ее высоту.
Если окажется, что ее высота меньше или равна размеру нарезаемой резьбы, то прочность крепления будет недостаточна ( может сорвать резьбу ), и так делать будет нельзя.
Придется как-нибудь удалять старый болт и ставить новый.


Автор: Leshek Дата: 02:27 21 августа 2000 
В конце-концов просветлить дырку побольше и поставить обычный болт с гайкой.


А пропихнуть его в лонжерон - это реально? (-) 
Автор: Самовар Дата: 08:25 21 августа 2000 


В передней подвеске "десятки" была такая же 
Автор: ZR-editor Дата: 22:00 21 августа 2000 
проблема - оборвался ввареный болт М8. Делали именно так: срезали заподлицо, просверлили головку и нарезали в ней М8. Получилось 3 витка. Ввинчивали, правда, не болт, а подходящую шпильку, затем аккуратно обварили ее "кемпи". Получился аналог болта, на который и накрутили при сборке гайку. Больше не беспокоило.


Автор: Zublik Дата: 12:45 22 августа 2000 
А что такое "кемпи"?

Re: Кемпи - сварка полуавтоматом в среде СО2 (-) 
Автор: GRIS Дата: 18:42 22 августа 2000 


А что, если сделать так: 
Автор: N.N. Дата: 10:53 21 августа 2000 
1. Просверлить дыру в бывшем болту.
2. Просверлить точно над ней дыру, выходящую в салон. Разделать ее пошире.
3. Через верхнее отверстие вставить новый болт. 
4. Затянуть гайку снизу, удерживая болт головкой через верхнее отверстие.
Как, получится? И насколько критично уменьшится жесткость лонжерона из-за верхнего отверстия?


Уф! Все обошлось малой кровью 
Автор: Самовар Дата: 17:47 22 августа 2000 
Этап 1. Высверлили болт.
Этап 2. Вооружились медной проволочкой с крючком и попытались протащить новый болт через находящуюся совсем рядом здоровенную дырку (в ней была резиновая затычка). Черта с два!
Этап 3. Путем простукиваний и тыканий проволочкой выяснили, что внутри лонжерона понаставлены перегородки, в щель между ними болт не проходит. Плюнули, покурили.
Этап 4. Откинули сидение. В полике под ним -- дырка!!!! Проволочку туда-сюда -- попали!
Этап 5. Дело техники: круглым напильником расширили дырочку под голову болта, проволочку -- за веревочку, веревочку - за болтик, и втащили родимого в дырку от старого. Затянули. От души все промовилили. Поехали кататься!
PS Перед тем как протаскивать болт, на нем ножовкой пропилили шлиц под отвертку, чтобы удержать при сборке -- затянули гайку от души.


  оглавление


Странное поведение 2106 на скорости 

На скорости больше 80 км/ч при добавлении газа машину кидает влево, а при торможении двигателем - вправо. Заднему мосту 20 лет. Тормоза ,шины и диски - нормальные . В чем может быть причина?

Износ резиновых втулок 
Автор: Alex 06     Дата: 17:23  14 июля 2000 
на продольных реактивных тягах - однозначно. Коли машине столько лет и втулки судя по всему не менялись - стоит купить и сменить весь комплект реактивных тяг (5 шт.).
оглавление


Победил вибрацию руля на 21102 

Автор: ILYAM     Дата: 16:01  17 июля 2000 
Давно мучила меня эта пакость и наконец я победил ее и знаю точно в чем причина.

Скажу сразу, что вибрация у меня была практически на новой машине с хорошими импортными дисками и с новой корейской резиной KUMHO 185/65/R13. Вибрация была на скорости 100 - 120 кмч. Естественно балансировка, развал (компьютерный!) и прочие операции делались неоднократно. Биения руля продолжались, я матюкался и пытался ездить со скоростью либо 90 либо 140-150. Все мастера (да и уважаемые конфереи) твердили: поменяй резину и (или) диски. Щаззз! А где гарантия, что другое будет лучше? 

Ну ладно, ближе к телу. С моей точки зрения решение проблемы мало поддается объяснению, но это решение есть. Речь идет о ГРАМОТНОМ развале схождении колес (передних есссно). Объясню по порядку. В субботу я поехал менять энтот долбаный амортизатор монро (по гарантии) на передке справа. За две недели до этого я сделал компьютерный развал схождение. Руль трясся как бешенный. Ну вообщем поменяли амортизатор и мастер заодно сделал мне развал схождение, не компьютерный, а на лучиках, но не на древней аппаратуре, а на более менее современной российской. Да, забыл, когда сняли передние колеса я увидел, что половина грузиков с внутренней стороны колеса поотлетало и я подумал: Ха-Ха, ну еще бы руль не трясся, надо будет отбалансировать! Но на балансировку я особо не надеялся, потому, что руль дрожал всегда, даже сразу после балансировки.

Ну вообщем когда я выехал из ангара (колеса не балансировал!), то даже на скорости 40, 60, 80 я почувстовал, то, что раньше не чувствовал. Оказывается бывает приятно ездить и на наших машинах. Разогнался до 100, 120, 140 - ни малейшего намека на биения!!! Машина слушается только тебя самого и нет никаких вибраций. Даже (не знаю, мож показалось) шелест резины по асфальту стал ровнее и приятнее. И это при неотбалансированных колесах!!! Вот, что значит ПРАВИЛЬНЫЕ углы установки передних колес.    оглавление


Амортизаторы Нивы на классику

Тут как-то недавно в Конференции прочитал, что некоторые ставят амортизаторы от Нивы на шестёрку (ВАЗ-2106), правда там речь шла только о передних. Хотелось бы знать ваше мнение, уважаемые Знатоки, насколько это целесообразно, стоит ли ставить их "по кругу" или только на перед / зад, и чем они отличаются в работе от штатных (как я понимаю, нивовские, вроде бы, двухходовые).

Автор: rtty Дата: 15:09 13 июля 2000 
У меня такие спереди стоят, разницы, честно говоря, не заметил. Поставил их только потому, что попались недорого и как мне показалось, качественно сделанные.

Бытует мнение 
Автор: V.V.S. Дата: 18:39 13 июля 2000 
что они покрепче. Ставить с НИВЫ на 06 можно, а с 06 на НИВУ нет. Т.к. у них разница в ходе штока. По этой причине невозможна смешанная эксплуатация на одной оси. Возникает эффект "ломки". В остальном пожалуйста ...


Автор: Logger Дата: 19:34 13 июля 2000 
Раньше выпускали для Нивы передние с удлиненным ходом штока.А сейчас все одинаковые,что для 06,что для Нивы...   оглавление

 

SpyLOG