[an error occurred while processing this directive]

ВАЗ: трансмиссия

 

 


5-ступенчатая коробка на Самару

Можно ли на четырёхступенчатую 09
установить пятую передачу?

См. ЗР: там есть статья с подробным описанием коробок.
Насколько я понимаю, поставить-то можно. Но при этом от исходной коробки останется только картер, гл. передача и еще кое-какие шестеренки. У нас на работе у парня были проблемы с КПП-5 на машине и была в заначке КПП-4 новая. Когда он провентилировал на сервисе цену и время переделки исправной КПП-4 в КПП-5 (и это при фактическом наличии всех необходимых железок), то предпочел приобрести и поставить новую КПП-5.
(N.N.)

Согласен. Если переделывать не своими руками, то проще купить и поставит новую 5-ти ступенчатую коробку.
(Speedman)     оглавление


б/у коробки Самар

Купил неновую (1998г.27 т.км.) 093-ю. При покупке не обратил внимания на красный герметик в месте крепления коробки. Теперь пошли вопросы.
1.Как определить какая ГП у коробки? (субъективно, коробка "короткая").
2.При переключении с 3-й на 2-ю на холодной коробке иногда слышен хруст, при дальнейшем прогреве проходит. Что это?
В КП залито свежее моторное масло (правда НОРСИ), инородных частиц и примесей нет. Пробег после покупки 3 т.км

у меня на -09 (1300) стоит пара 4.13 (раньше была 3.9)
так вот - если на первой можно выкрутить до 60, на второй - до 100 - это 3.7
если 55 и 90 - это 3.9
если 50 и 85 - это 4.13 (на заводе не ставят на 1500 и 1300 - может быть только тюнинг)
хруст при переходе *-->2 - явление для зубил типичное - синхронизатор 2-й передачи быстро изнашивается (но не за 27000 км) Есть повод предположить, что автомобиль реально прошел больше - посмотрите, например на толщину и состояние тормозных дисков - по ним можно прикинуть, сколько прошла машина
Кстати, красный герметик косвенно указывает, что коробка вскрывалась...
(gleb)

При желании и с гл.парой 4,13 можно запросто выдать 100 км/ч на 2-й скорости (это около 7000 об/мин).
Я определял передаточное число по методу Goliaf'а. К сожалению, начало конференции недоступно, ссылку не дам, но смысл вкратце такой:
1. Снимаем крышку ремня ГРМ
2. Ставим метку на шестерне распредвала (лучше не абы где, а так, чтобы пригодилось потом при регулировке клапанов -- я их красочкой расставил заранее через 90 град :-)).
3. Вывешиваем переднее правое колесо, ставим метку на покрышке.
4. Врубаем 5-ю передачу.
5. Поворачиваем колесо на 1 (один) оборот (перед этим можно вывернуть свечи, но у меня и так получилось).
6 Считаем, на сколько зубьев повернется шестерня распредвала. Если гл. пара 3,7 -- поворот на 30,5 зубов, 3,9 -- 32,5 зуба, 4,13 -- 34 зуба. С точностью до 0,5 зуба, впрочем, можно не считать -- и так пойдет.
На моей машине я насчитал поворот на 30 зубьев -- передаточное число главной пары 3,7. (У 21093 Goliaf'а вышло 32,5 (он дотошный, считал точнее:-)) -- т.е. 3,9)
PS. Если все делать на 4-й передаче, то получится примерно так:
36,7 зуба => гл.пара 3,7
39 -- 3,9
41 -- 4,13

(Du Boileaut)

Можно ли подбором масла или добавлением присадок (добавок) продлить срок службы накрывающегося синхронизатора, или не тратиться на химию, а сначала перебрать коробку

машину надо продавать. Присадка имеет очень ограниченный срок , в лучшем случае 10 Ккм.
А как Вы сами думаете, при том обилии химии и её рекламы, все равно до сих пор ремонт двигателей и КПП не канул в лету.
(KAN)     оглавление


Треск ШРУСа

На 2109 треск шруса.Как отличить внутренний или наружный? 

Автор: Консультант ЗР
Наличие шума(треска) указывает на замену ШРУСа. Определить, какой неисправен, можно их покачиванием: внутренний не должен иметь радиального зазора, наружный- окружного.     оглавление


Стук КПП зубилы

На ВАЗ-21099 на холостом ходу появляется периодичесий стук со стороны КПП (КПП- н.образца).Причем с увеличением оборотов стук пропадает ,а также пропадает,если выжать сцепление.Выжимной и диск нормальные.На СТО сказали,что это болезнь всех 08-09.Кто знает,подскажите. 

Автор: Павел
Это действительно болезнь!!! Я залил синтетическое трансмиссионное масло 75W90 и стало намного тише. Трансмиссионное масло в 08 КПП заливать можно, и зимой это проблем не вызывает. 

Автор: Ingward
Это действительно распространенный глюк КПП 2108. Причина - большие зазоры в зацеплении между зубьями пар шестерен. При работе КПП на х.х. из-за повышенной неравномерности вращения коленвала зубья шестерен соударяются то одной стороной, то другой. В принципе, в этом стуке нет ничего страшного. Р.S. А заливать в КПП, действительно, лучше трансмиссионное масло. 

Автор: Alex77rus
Привет ! На сервисе тебе правильно ответили . Стук издает выжимной подшипник,болтаясь на своем валу и касаясь корзины. Попробуй повесить пружину на рычажок (на кпп),чтобы она отводила его назад по лучше . Будут проблемы - пиши ,подскажу Алексей kryag@dialup.ptt.ru 

Автор: Профессор
Тема: Масло надо сменить на Трансмиссионное.
И залить нормальную трансмиссионку класса GL-3 или GL-4. И все пройдет. Желательно даже залить больше на 0,5 - 1 литр. рекомендация это связана с тем, что уровень масла при залитии по край заливной горловины чвно недостаточен. Залить больше можно через отверстие под привод спидометра. Выжимной тут непричем. оглавление


Масло для коробки Самары

Какое масло лучше всего подходит для КПП ВАЗ 2108. 

Автор: Алексей
ТАД-17 снята с производства много лет назад, и она действительно разъедала синхронизаторы восьмерки, а поскольку замены тогда ещё не было, то и рекомендовалось лить моторное масло (правда не всякое). Сейчас замена есть, и называется она как раз ТМ-4 / ТМ-5. Для восьмерок годится и то и то, так как у них главная пара - не гипоидная. Для гипоидных передач - только ТМ-5. А то, что на баночках с этими маслами пишут, что это ТАД-17, так это просто рекламный ход, чтобы не отпугнуть консерваторов, коих очень много. Тем более, что эти масла по всем параметрам лучше старушки ТАД-17. Я бы рекомендовал при выборе (помимо прочего) ориентироваться на вязкость: 80w90 на морозе густеет меньше, чем 85w90, то есть чем меньше первая цифра, тем масло жиже на морозе. А горячую (тёплую) вязкость показывает вторая цифра, она должна быть 90.  

Кто знает, объясните,почему в КПП переднеприводных ВАЗов (и не только) заливают моторное, а не трансмиссионное масло? 

Автор: Профессор
Многие задают вопрос: какое масло заливать в коробку 08-09? Попробую ответить научно. Для чего в коробке масло? Правильно. В коробке передач есть шестерни, они установлены на валах. Валы и шестерни вращаются в подшипниках. Подшипники и зацепляющиеся шестерни необходимо смазывать. Выбор масла зависит от условий, в которых работают трущиеся пары. Для большинства наверное не секрет, что в коробках применяются косозубые цилиндрические передачи. В них две шестерни контактируют друг с другом посредством зубьев и этот контакт имеет плоскостно-неподвижный характер. Это означает, что если два зуба вошли в зацепление, то они неподвижны относительно друг друга до момента расцепления. В этом собственно и заключается главное отличие их от гипоидных передач, которые имеют точечный контакт, однако в силу особенности конструкции у них появляется продольное скольжение зубьев, которое вызывает сильнейшие контактные напряжения (3-4 ГПа против 1-1.5 ГПа у цилиндрических) и резко ухудшает условия смазки. Большие удельные давления и значительное продольное скольжение разрушают масляную пленку в зоне контакта и это может приводить к заеданию (схватыванию) металла трущихся поверхностей. Указанный недостаток гипоидных передач обычно устраняется применением более вязких масел со специальными присадками (активная сера и др.), которые обеспечивают высокую прочность масляной пленки, и специальным фосфатированием шестерен. Масла, применяемые в гипоидных передачах, (трансмиссионые) содержат все те же добавки, что и обыкновенные моторные масла - противоизносные, противозадирные, вязкостно-температурные, противокоррозионные, антивспенивающие и др., только немного в разных пропорциях. Для упрочнения масляной пленки в масло добавляют соединения хлора, фосфора, серы и цинка, которые при большом давлении и высокой температуре образуют прочные пленки оксидов. Кроме того, трансмиссионные масла - высокомолекулярные соединения, содержащие большое количество смолистых веществ, поэтому с понижением температуры их вязкость резко увеличивается. Это вызывает значительные потери мощности в механизмах трансмиссии, особенно при трогании машин с места. Велики потери мощности в трансмиссии зимой, когда вязкостно-температурные свойства масла не соответствуют необходимым требованиям, что приводит к увеличению расхода топлива. Для устранения этого недостатка применяют специальные присадки-депрессоры. Подробно останавливаться на добавках я не буду, смысл не в этом. В соответствии с международной системой API трансмиссионные масла подразделяются на группы: GL-1 (ТМ-1 по ГОСТ), (SAE 75W) - применяются в прямозубых, конических, червячных передачах, при давлениях до 1600 МПа, до 90 'C GL-2 (ТМ-2), (SAE 80W/85W) - применяются в прямозубых, спирально-конических и т.п. передачах, при давлениях до 2100 МПа, до 120 'C GL-3 (ТМ-3), (SAE 90) - то же, до 2500 МПа, до 120 'С GL-4 (ТМ-4), (SAE 140) - различные трансмиссии, включая гипоидные, до 3000 МПа, до 150 'C GL-5 (ТМ-5), (SAE 250) - гипоидные передачи, свыше 3000 МПа, свыше 180 'C GL-6 (ТМ-5) - гипоидные передачи, работающие в очень тяжелых условиях. Содержат высокоэффективные противозадирные и противоизносные присадки. Таким образом, масло, которое необходимо заливать в коробку переднеприводных автомобилей, по условиям эксплуатации должно соответствовать группам GL-3 или GL-4. Так откуда взялась рекомендация завода заливать в коробку моторное масло? Дело в том, что моторные масла по уровню эксплуатационных свойств находятся в группах не выше GL-1 и GL-2. К моменту начала выпуска переднеприводных автомобилей 2108 - 1984 г. в Советском Союзе не производилось в достаточном количестве масел, удовлетворяющим необходимым свойствам. Самым распространенными были моторные М5з, М6з, М8з и т.п. и трансмиссионные ТАД-17, замененное впоследствии ТАД-17И. ТАД-17 (ТАД-17И) соответствует группе GL-5. Таким образом, из двух зол было выбрано меньшее. Излишне вязкое масло в большого объема коробке приводило к слишком большой нагрузке на синхронизаторы и значительным механическим потерям, особенно зимой. С другой стороны, следует отметить что в коробках переднеприводных также нежелательно применять всесезонные загущенные масла. Они не предназначены для перемалывания между шестернями при высоких оборотах и под большими нагрузками. Полимер-загуститель быстро теряет свои свойства из-за деструктуризации и масло разжижается. Предпочтительными являются незагущенные масла вязкостью SAE-30. Но... времена идут, появились новые сорта, стали доступны импортные фирменные масла и рекомендации специалистов изменились. Сам завод внедрил у себя на сборочном производстве масло для первой заправки агрегатов трансмиссии ТМ 5-9П. Это масло используется только на заводе и не поступает в торговлю. По рекомендации завода это масло не требует замены в КПП переднеприводных в течении 75 тыс. км. Обращаю внимание, на классике и полноприводных авто это же масло подлежит замене после приработки, после пробега 2000-3000 км. В продаже можно еще встретить предназначенное для коробок 08-099 масла ТСп-10 (ТМ-3-9), ТСп-15к (ТМ-3-18), Тап-15в (ТМ-3-18), ТСз-9гип (ТМ-4-9з) - ныне уже почти забытые и, например, "Рексол Т" SAE 80W-85 API GL-4, "Волнез ТМ 5-12", среди импортных - любые масла, на банках которых стоит классификация по классам GL-3, GL-4 и есть уверенность в том, что это не подделка. 
P.S. Не ругайте особенно за стилистику - пытался изъясняться как мог. Это не научное издание, для этого слишком мало информации. Это просто попытка в доступной форме кратенько объяснить суть вопроса для любопытных автомобилистов. 

Автор: Алексей
г-н Профессор! Замечательный ответ, но пропущен один нюанс
Синхронизаторы переднеприводных ВАЗов сделаны из другого сплава, чем на классике, этот сплав в ТАД-17 быстро изнашивается. Поэтому ТАД-17 заливать в коробку переднеприводников нельзя. А моторное масло можно, т.к. там нет гипоидной пары. А еще лучше заливать современное трансмиссионное масло. Очень вероятно, что вы об этом знаете, а не написали чисто механически, т.к. утомились долгописанием. 

Автор: Профессор
О ТАД-17И в коробке переднеприводных.
Объясняю... Во-первых, синхронизаторы не растворятся. Ничего с ними не будет. Во-вторых, зимой потребуется тратить большое время перед поездкой на прогрев двигателя и коробки. В-третьих, давным давно попытки езды на ТАД-17 нами предпринимались. Летом машина ездит нормально, зимой ручка переключения двигается пока не прогреется очень туго, как в бочке меда. Но это не страшно, а неприятно то, что каждое переключение сопровождается небольшим кратковременным рыком - масло не успевает выдавливаться из выбирающихся зазоров при работе синхронизаторов. Т.е. переключать передачи приходиться очень долго. Это вызывает определенное неудобство и потерю динамики автомобиля по сравнению с другими. Зато коробка работает удивительно бесшумно и движение автомобиля становится более плавным, задемпфированным. В итоге, мы отказались от этого эксперимента и заказали за границей нормальное трансмиссионное масло класса GL-3. У нас тогда этого не продавалось. 
P.S. А вообще, коробка проектировалась немцами и в расчете на ATF. Роман. 

Автор: Алексей
Профессору. Отнюдь не убедительно
Есть такая оранжевая брошюра изданная на ВАЗе, называется что-то вроде "технические жидкости, применяемые на автомобилях ВАЗ" (за точность названия не ручаюсь) где про ускоренный износ синхронизаторов в ТАД-17 очень недвусмысленно сказано. Рекомендую ознакомиться.  

Посоветуйте масло в трансмиссию для 21093i

Автор: Ник Дата: 10:29 31 марта 2000 
Здравствуйте.

Насчет масла для коробки споры автолюбителей не утихают досих пор.
Дело здесь вот в чем. Обычное моторное масло заливалось в коробки в те времена когда не производились специальные трансмиссионные масла.
Для трансмиссий они подходили лишь условно т.к. вязкость их довольно низка и в нагруженных режимах оно (масло) быстро уходит из зоны пятна контакта гипоидных (и эвольвентных) зацеплений. При этом в зацеплениях создается режим почти сухого трения, что приводит к повышенному износу.
Поэтому вывод первый - применение трансмисионного масла уменьшает износ шестерен коробки.
Но здесь есть и свои минусы. Большая вязкость масла создает и дополнительное сопротивление вращению. Особенно это проявляется в морозную погоду при пуске холодного двигателя.
Я лично эксплуатировал машину заливая в коробку и моторное и трансмиссионное масло и пришел к следующим выводам:
Истинно всесезонного трансмиссионного масла пока еще не придумали.
Наилучший вариант, на мой взгляд это летом чистая трасмиссионка, а зимой смесь моторного и трансмиссионного в пропорции 50 на 50.
Так сейчас и делаю. Конечно надо помнить, что нельзя мешать минералку с синтетикой.

Автор: lonin2111 Дата: 20:53 31 марта 2000 
Привет! Я ещё три года назад заливал в коробку своей восьмёрки ТРАНСМИССИОННОЕ масло, СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ (не помню марку, кажется КАСТРОЛ,там на этикетке и в каталоге были указаны и САМАРЫ). Тогда выбор был не большой, а сейчас сколько угодно, только плати. Кстати, уже даже СПЕКТРОЛ есть для таких коробок. Так-что даже самая крутая синтетика для мотора всё-равно хуже, чем масло специально для этого предназначенное.

оглавление


Течь масла из редуктора заднего моста

После замены сальника хвостовика заднего моста продолжает течь масло. В чем может быть причина ??? 

Автор: АВ
Необходимо проверить сапун вентиляции картера. Если он не обеспечивает сообщение внутренней полости моста с атмосферой, то в ней создается избыточное давление, которое способно выдавить смазку даже через новые уплотнения. Обычно чтобы "обслужить" сапун необходимо часть, выступающую над картером моста покрутить в разные стороны до свободного вращения.    оглавление


5-ступенчатая на классику

АЗ 2102 двигатель 1.2л, 140 идет по шоссе.Стоит ли поставить 5-ти ступ. коробку передач ? Какие плюсы и минусы?Слышал, что они менее надежные чем 4-ех ступ. Кто их выпускает? 

Автор: serg
Зависит от того, насколько часто, и как сильно груженым ездишь по шоссе. Еще зависит от редуктора заднего моста. Имеет смысл поставить более скоростной редуктор от ВАЗ 03, 06, 07. Выигрыш в скорости будет более ощутимым. Не забывай, что передаточные числа у 1, 2, 3, передач в 5ти ступ. коробке тоже другие. На 1.2 л. двигателе разгон будет дохлым. Если ездишь по горам, там 5-ти ступка еще менее нужна. Актуально только по ровной дороге при скорости больше 100 км/ч. Надежность у них нормальная, хотя ниже, чем у обычной. Выпускает их ВАЗ. ставят их на ВАЗ 21065, 21074, а сейчас еще и на другие машины , по заказу. Цена примерно в 2 раза выше чем у 4-х ступенчатой. В принципе можно переделать 4 в 5, поменяв заднюю крышку, вторичный вал, промежуточный вал(не всегда) и шестерню заднего хода. Все пишу на основании собственного опыта. Сергей.   оглавление


Доработка сцепления Самары

Автор: Ник Дата: 15:04 3 апреля 2000 
Здравствуйте.

Разговоров о плохом переключении самаровских коробок и здесь и в других источниках было море.
У кого-то плохо включается вторая, у кого-то "рычит" задняя, у кого-то в жару не врубишь первую.
Поделюсь своим опытом в этом плане.
С новья в моей 093-й были проблемы с включением 1-й и задней. Причем со временем они усугублялись. Заднюю приходилось врубать только через вторую, первую со светофора врубал с неимоверными усилиями.
В конце концов мое терпение лопнуло. В КЭМПе была приобретена корзина "Сакс" в комплекте с выжимным и намечены выходные для "каторжной работы".
Когда коробка была снята все стало ясно. Весь кожух забит грязью. На шлицах вала смазки не было отродясь и они уже подернулись ржавчиной. Приведя все в порядок, я задумался а почему это в кожухе столько грязи и воды?
Ответ был получен при сборке. Да как же там не будет грязи если нижний защитный кожух (который приварачивается снизу к кожуху сцепления) сделан так что при его установке остаются щели чуть ли не по 5 мм. Да и боковой кожух "сконструирован" не лучше. Тоесть практически вся вода и грязь с дороги оказываютмя внутри сцепления.
Поняв это я приступил к "модернизации". Из разрезанного вдоль старого гидравлического шланга получилось неплохое уплотнение верхней кромки нижнего кожуха. В дренажное отверстие была вставлена медная трубка, концу которой была предварительно придана нужная (квадратная)форма, а сама трубка загнута назад по ходу движения автомобиля. Оставшиеся щели были заделаны герметиком.
С тех пор я не знаю что такое плохое включение передач. Любая передача (в том числе вторая и задняя) включаются мизинцем. Конечно во многом это заслуга "Сакса". Но и "модернизация" играет не последнюю роль.  оглавление


О сцеплении и коробке Самары

Автор: Du Boileaut     Дата: 10:56  21 апреля 2000 
На 08-10х действительно по конструкции нет зазора между выжимным и сцеплением (кстати, не на всех: на части 08-09 первых выпусков ставили сцепления с сервоприводом и зазором перед выжимным). Конструкторы решили, что ударные нагрузки при выборе зазора менее полезны для подшипника, чем постоянное верчение с минимальной нагрузкой. Но вертеться он должен именно с минимальной нагрузкой. И речи не должно быть о продолжительном стоянии с нажатой педалью. Более того, по опыту моих друзей, даже привычка просто оставлять ногу на педали (не нажимая, вроде бы) на зубиле приводит к катастрофическому снижению ресурса подшипника.
Что касается КПП, то вопрос интересный. На старом москвиче я поступал просто: побольше наката, побольше движения на 4-й (прямой) передаче -- все шестеренки и промежуточный вал крутятся без нагрузки => работают дольше. В двухвальной коробке зубилы (и 10) оба вала нагружаются при движении на любой передаче.
Износ же вилок и синхронизаторов, на мой взгляд, зависит не столько от количества переключений, сколько от их качества. Грамотный подбор оборотов на двигателе при перемене передач, паузы при перемещении рычага из одного положения в другое, разъединение трансмиссии и двигателя при преодолении рельсов и колдобин, четкая работа сцеплением продлят жизнь коробки гораздо больше, чем упрямая езда на одной передаче (без разницы, 5 или 3)  оглавление


Болтается рычаг на классике

У меня не далее как вчера вечером поломалась оттяжная пружина рычага переключения передач - ручка стала просто болтаться в нейтральном положении, а не стоять прямо, как ей то положено. Так вот мой вопрос - насколько это серьёзно и как долго можно с этим фифектом ездить. Если же надо срочно сей девайс менять, то нужно ли снимать коробку и вообще какова процедура ремонта. И чисто теоритически зачем она, эта пружина, нужна в коробке.

Автор: Serg     Дата: 15:29  15 мая 2000 
Постараюсь рассказать.
Сидя в машине снимаешь коврик над коробкой, снимаешь резиновый пыльник, снимаешь пласмассовый щиток. 
Перед тобой дыра в кузове. Там крепление рычага на 3х гайках М6. Их откручиваешь илирожковым ключем (неудобно), или головкой с карданчиком.
Тянешь рычаг вверх. Если пружины нет, то он просто вынется.
Теперь, как поставить новую.
Откручиваешь упорный болт. который не дает рычагу уйти вправо. Как найти посмотри лучше по чертежу. Он М8 со штырьком и шайбами. Берешь пружину новую, првязываешь веревочкой, чтобы не потерять. И, злобно ругаясь, пинцетом или изонутыми палочками цепляешь ее к коробке. Где ухо тоже посмотри по чертежу, так не объяснить . Потом цепляешь к рычагу и собираешь. Перед закручиванием проверь попал ли конец (извиняюсь) в вилку. Не забудь упорный винт.    оглавление


Ремонт сцепления на классике

Нет ли у кого каких-нибудь своих хитростей по замене диска сцепления на классике при наличии только ямы и огромного желания это сделать самому. Книжной инструкцией и теоретическими знаниями обладаю, но всё-таки, может есть какие способы для упрощения или облегчения всего этого процесса. Надо ли снимать коробку целиком, как лучше отцепить кардан и пр. Заранее благодарен за советы!

Автор: rtty     Дата: 11:55  2 июня 2000 
Все делай по инструкции, коробку лучше снять, а то намучаешься, задний фланец кардана не забудь отметить с фланцем хвостовика, осторожно с вилкой выключения, не подвесь на нее коробку, легко ломается. Для центровки нужен огрызок первичного валика. И внимательно посмотри на корзинку, поведенные, подточенные и перегретые лучше сразу менять. И не оставляй старый выжимной.

Автор: Дмитрий М     Дата: 13:35  2 июня 2000 
Если не будешь менять корзину на новую, то заметь её положение относительно маховика.
заткни отверстие под привод спидометра, иначе обольешся.
Если будешь работать один одень старую шапку, мне голова здорово помогла в свое время(кроме шуток, дополнительная опора).

Автор: Алекс(013)     Дата: 15:20  2 июня 2000 
Возьми обязательно с собой еще одного человека. Щас конечно на меня все кинутся, затопчут ногами, и скажут что они в одиночку каждый день сцепуху меняют. Когда коробку обратно будешь ставить - пригодится.

Ну и пожалуй об инструменте. Чтоб коробку открутить нужен длинный торцевик с карданом. Или Спец гнутый ключ, чтоб из моторного отсека работать.

Коробку можно не снимать. Отсоединил кардан от фланца заднего моста, чуть опустил вниз и подвесил на веревочку. Ща не помню, но может придется чуть отпустить натяжку ручника. Отсоединил подвесной подшипник, кронштейн-скобу крепления глушака к коробке, шток цилиндра от вилки, коробку отсоединил и всю эту тряхомудию сдвинул назад(лучше с помощником:один тянет, другой поддерживает, чтоб сцепуху не повредить). Ну а потом самое главное...На мой взгляд самое сложное - открутить коробку, и потом ей обратно на место попасть. Кстати, можно использовать спец оправку вместо огрызка вала. Или наоборот


Всё так и сделаю, только одно не понял - о какой центровке с помощью огрызка первичного вала идёт речь? Вы уж простите за тёмность!

Автор: KAN     Дата: 16:25  2 июня 2000 
Да простит меня all, но как-то пришлось центровать (впервые) диск сцепления на "каблуке" огрызком швабры!! Самое интересное, что все классно получилось.

Как центрировать(может чего забыл, простите).
1.Ставим диск и прижимаем его корзиной.
2.Наживляем корзину.
3.Вставляем оправку(кусок первичного вала или швабры) и центрируем диск.
4.Прикручиваем корзину.
5. Вынимаем оправку.
6. Поднимаем КПП, вставляем первичный вал в дыру и пытаемся засунуть КПП на исходное место.

Пару моментов.
Если КПП ни разу не снимали - то на болтах крепления кожуха сцепления к мотору стоят "уши". После снятия "ухи" можно выкинуть или оставить на память - они больше не нужны.
Третий болт крепления стартера многие то же не прикручивают, но ИМХО лучше прикрутить..
А вот на защитном кожухе стартера нижний болт можно и не закручивать.
Как только ставить КПП на место возникает проблемка - КПП не садится на место полностью. Если зазор небольшой и можно КПП наживить болтами, то так и делайте! Потом постепенно поттягивая болты крепления КПП сама сядет на место. 
Иногда помогает приподнять нос мотора вверх.

Автор: Orgservice.by     Дата: 10:33  3 июня 2000 
На каблуке (М-412) можно и не центровать т.к. картер сцепления
ставится отдельно. При установке КПП уже можно выжать сцепление.
На ВАЗе так не получится, поэтому сгодится любая оправка
(пусть и из швабры). 
Чтобы выкосить мотор(так удобнее) нужно освободить соединение "штанов" с резонатором. 
Перед разборкой лучше всего пометить взаимное расположение 
корзины и маховика. 

Автор: Димон_киевлянин     Дата: 15:36  2 июня 2000 
проходили. Очень неудобные верхние болты. Без гнутого ключа можно не начинать - умрешь.

Автор: DeL3     Дата: 17:24  2 июня 2000 
Я смог открутить их только со второй попытки , когда запасся 2 карданчиками и 3 или 4 удлинителями. Вот тут-то болты (особенно правый) наконец отвернулись!

Автор: vostok3773     Дата: 10:14  3 июня 2000 
Кстати, один верхний самый неудобный болт можно ек ставить вообще, так-же как и третий болт стартера-проехал 470 ткм с таким вариантом-никогда не было проблем со снятием колокола и разборкой сцепления.Коробка держится хорошо и на трех болтах, не говоря о стартере.     оглавление


Хруст в коробке передач на 21083

При включении задней передачи происходит следующее или она включается нормально (редко) или включается с хрустом (значительно чаще). Хотелось бы знать что за беда, на ВАЗовской станции в Троице-Лыково мне один мастер заявил, что все в норме а постоянный хруст из-за того что на задней передаче якобы отсутствует синхронизатор. Но потом мне сказали (другой совсем человек) что это все лажа.

Автор: KAN     Дата: 11:15  17 сентября 1999 
Знакомому в АЛАНЕ(по гарантии), то же гнали, что хруст в порядке вещей.
Сейчас он купил ЗАКС и поставил - всё исчезло (пробег 11500)! Где меняли, сказали, что умерла корзина.

Автор: gari     Дата: 11:25  17 сентября 1999 
Попробуй зделать паузу,т.е. выжал,подождал,включил.А,в принцыпе,хрустят почти все.

Автор: Alexandr099     Дата: 11:26  17 сентября 1999 
Хруст - это конечно плохо для передач (шестерней), так что лучше без него... у меня уже 3 машина и все одинакого при любых сцеплениях. Я выхожу из этого таким образом - сначала включаю певую передачу (при нажатом сцеплении), не отпуская сцепления выключаю первую и включаю задний ход. Сейчас это действие дошло до автоматизма и на машинах друзей именно так и делаю и они искренне удивляются, как это я тихо включил задний ход. Попробуй, потом напиши! Александр    оглавление


Проблемы раздатки Нивы

Граждане дорогие ! На 33500 из моей раздатки вывалились обоймы подшипников!
Купил новую ! Сегодня 43000, а она люфтит во всех плоскостях и гудит, а какая песня всех шестеренок (или чего-то еще) !!!!! Подскажите встречались ли Вы с такой проблемой ? Можно ли где купить нормальную раздатку ? И кому сказать спасибо за такой "качественный товар" ???

Автор: Orgservice.by     Дата: 00:49  4 ноября 1999 
А не приходило в голову, что это последствия биения карданных валов
и "ударной" езды по кочкам. Картер раздатки алюминиевый, поэтому разбивается
довольно быстро. А насчет шума могу сказать, что буржуи для таких случаев
выпускают даже трансмиссионку специальную напр. Castrol SAF-X 75W150 Хотя проблемы плохой балансировки это не снимает. 

Автор: Николай     Дата: 10:37  9 ноября 1999 
Посмотри подвижность карданных валов.
Они обычно закисают как раз к этому пробегу.
Получается что мост через кардан долбит по раздатке, и ещё, подшипники 
лучше использовать импортные, т.к. наши ГПЗ не научились еще делать как 
надо. 

Автор: Shotgun     Дата: 20:37  8 ноября 1999 
Привет!
Раздатку надо тщательно центрировать и балансировать карданные валы. Точнее балансировать надо всю систему карданы-раздатка-муфта в целом. Я не знаю где это можно сделать, но есть еще выход: установить карданы точно так как было с завода. Если не помнишь, милости просим, 16 комбинаций -- перебирай. Я так делал. Но раздатку надо все равно центрировать.    оглавление


Нагрузка на выжимной 

Ситуация: на светофоре красный, ты к нему подъезжаешь, выжимаешь сцепление и...
Я, по привычке, в нейтраль, отпускаю сцепление и жду. 
Вопрос: как наиболее бережно использовать ресурсы КПП (синхронизаторы, вилки передач, выжимной, сцепление...)
Так вот, с классикой мне было всё понятно, выключил сцепление выжимной в работе.
А вот как на самарах? Выжимной постоянно в работе, так? Может под разними нагрузками? Так может не стоит отпускать сцепление на светофоре, а просто вкл. первую и ждем-с? Мне кажется, что так и нужно делать на зубилках. Но, что-то сомнения, просветите плз. 

Автор: Alexey1     Дата: 14:46  21 апреля 2000 
Насколько мне известно, нельзя "выковыривать" педаль сцепления, как делают некоторые "особо бережливые".Подвижная часть выжимного должна постоянно вращаться, в противном случае при раскрутке будет большой износ. 
Насчет нагрузок: сам посуди - какой подшипник будет дольше работать
с нагрузкой али без нее?
Так что мое мнение - надо ставить нейтралку.  оглавление


Классика: вибрации в трансмиссии

При езде по трассе, появилась вибрация, особено на скоростях выше 100 км. в ч. на 4 передаче (КПП - 4х ступенчатая).
при отключении передачи и движении накатом, вибрация пропадает. Также, при выключенной передаче длигатель на высоких оборотах не вибрирует. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Может что со сцеплением или каробой, или двигатель при работе под нагрузкой начинает вибрировать.
(пробег 85 тыс)

Автор: Alex 06     Дата: 23:41  15 мая 2000 
Привет!

Обычно, если сильно вибрирует при разгоне - то это "вертолёт", т.е. резиновая муфта между КПП и карданом (при других режимах вибрация обычно никак не проявляется). Причём чем интенсивнее разгон, тем сильнее вибрация. Самое интересное, что она может проявляться не постоянно, а то исчезать, то возникать вноь, но с каждым разом сильнее.

Если вибрация появляется ВСЕГДА на скоростях 70-90 км/ч, а в других режимах - очень слабо или её нет - то это крестовина кардана (обычно задняя), реже - подвесная опора кардана.

Если при достаточно интенсивном нажатии при разгоне на "газ" сама педалька "газа" как бы проваливается или сильно дёргается, а потом опять всё ОК, - то это опора движка.

Вот вроде и все мысли, может, чего забыл - если вспомню, напишу.   оглавление


Замена резиновой муфты

Привет! На скорости ~100-110 ИНОГДА возникает какой-то гул спереди и при этом дрожит педаль газа, что бы это могло быть?
И еще: хочу поменять резиновую муфту на кардане, так как при разгоне иногда возникает вибрация кардана. Я почти уверен что это она, но вопрос-балансировка кардана не нарушиться когда я поставлю новую муфту? У муфт в магазинах я видел по периметру идет какая-то стальная полоса, с ней надо что-то делать? У меня на машине ее нету.

Автор: Фаркопыч     Дата: 00:11  31 мая 2000 
Без полоски этой муфту просто не поставитть - отверстия не совпадут Когда установиши можешь снять и выбросить. А можешь и оставитью 

На моем Таунасе порвалась (растрескалась) эластичная муфта на карданном валу. Все переходники сделал успешно, кому интересно, пишите - поделюсь опытом. Переходники для установки Жигулевской эл. муфты. Ее цена на наших рынках и магазинах запчастей 2-2,5$, против новой Фордовской 65-70$, да еще и Сиерровской (а она не подходит). 
Очень удивился при покупке Жигулевской муфты. Свиду она муфта - муфтой, резиновый "бублик" с крепежными втулками в местах ее креплления к фланцам. Самое интересное снаружи , она зачем-то стянута хомутом из тонкого, покрытого цинком (или окисью титиана) железом.
И что интересно других в продаже нет, а я , если не ошибаюсь, в Сов.времена брал на Жигуль эластичную муфту без всяких стяжек. Надурили раньше или хотят всучить барахло сейчас?
Если кто знает, подмогните советом...

Автор: В.М.     Дата: 03:21  16 июля 2000 
Не снимай эту стяжку до конца сборки,что бы не было проблем с совпадением отверстий.

Автор: Racer     Дата: 19:05  16 июля 2000 
Привет!
Стяжкой сжимают муфту чтобы совпали отверстия при установке, когда поставишь, надо ее снять, при этом муфта разожмется и в соединении образуется необходимый натяг. В общем, забота о потребителе А так я в продаже видел спецприспособление для сжатия муфты, на случай если стяжки нету, или надо муфту снять а потом поставить. оглавление


Вой в мосте классики

Воет (скорее всего) редуктор заднего моста 
Начинает на скорости 50-60, пик (вой переходит в гул) на 110.
Может ли это быть что-то ещё? Если нет где можно купить нормальный редуктор? Говорят хорошие сейчас 3 из 10. Насколько опасно ездить на "поющем"?


Автор: Димон_киевлянин     Дата: 16:18  6 июня 2000 
Про клин в редукторе я не слыхал, так что ездить, наверное можно, и долго. А хороший редуктор, скорее всего, проще купить с разбитой свежей машины. Мой батя покупал в магазине лет пять назад. Поставил - гудит. Он им такую дырку в голове сделал - поменяли (сам не верю. что такое бывает). Поставил - гудит, но меньше. На том и остановился (нервы кончились). Правда отчасти проблему решила регулировка предварительного натяга подшипнников дифференциала (могу в терминологии чуть ошибиться). Так и ездит. Вроде нормально, но не то, что было сновья. Авто 2105.

Автор: vostok3773     Дата: 16:46  6 июня 2000 
Для начала проверь подшипники полуосей, что там? Это несколько проще, чем сразу менять редуктор. А сколько прошел на нем?
вот тут еше подсказывают, редуктор может выть только под нагрузкой, если включить нейтралку, то будет почти тихо.

Автор: gleb     Дата: 17:36  6 июня 2000 
если вой появляется только на передаче при тяге - это скорее всего шестерни гп.
если вой не зависит от тяги - порули влево-вправо на 50-60 кмч - если вой меняется - скорее всего подшипник полуоси; если вой не меняется - это перетянутый подшипник ведущей шестерни (обычно передний). Временно можно слегка ослабить преднатяг подшипников ведущей шестерни, отпустиви вновь затянув гайку фланца, но с меньшим номинального моментом.
А вообще передний подшипник и распорную втулку в жиге можно поменять не снимая редуктора. Правда для его диагностики придется пожертвовать сальником.

Автор: AlexM     Дата: 17:37  6 июня 2000 
Предлагаю, прежде чем Вы займетесь поисками неисправностей в заднем мосте, посмотреть состояние крестовин и шлицевого соединения наконечника карданного вала. Я понимаю, что это мало вероятная причина, но в моей практике подобные шумы возникали при полностью неработающем шлицевом соединении наконечника карданного вала и крестовины. Что интересно крестовина не люфтила, а была словно склеена, то есть от руки почти не вращалась. А обнаружил неисправность, когда отсоединил карданный вал от моста. Это я начал снимать задний мост, шум достал. Вот такая история с счастливым концом. Мост оказался исправным.

Автор: Серега     Дата: 13:17  9 июня 2000 
Зимой далековато от дома загремел, попросился в какой-то гараж, ослаби кайку хвостовика(показалось, что перетянута, т.к. накануне поджимал), проехал еще километров 150 - при разгоне все затихало, а когда переключаться нужно, гремело. Дома разобрал, показалось, подшипники изношены (левый коробки дифференциала - вообще изношен). Заменил подшипники, втулку распорную (по совету ЗР) самодельную, отрегулировал. Надо было бы и полуосевые шестерни заменить, да денег не было, да и машина строчно понадобилась. Пару дней тихо было, а потом опять, Так и езжу. Неприятно, особенно когда на 60-70 потихоньку отпускаю газ (внатяг чтобы)- тады ваще... При нормальном торможении двигателем - тихо. А новый дорогвато стоит. Т.е., возможно, что преднатяг подшипников дифференциала уменьшился - пока за несколько дней притерлись. Нужно опять снимать. А новый дороговато стоит, да и то какой попадется...  

 

Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, какова может быть причина гула, думаю в заднем мосту? Характерно, что он возникает на определенных оборотах, например на 4-ой передаче в интервале между 80 и 100 км/час, далее пропадает, так же когда идешь "в натяг". На низших аналогичная ситуация. А может быть не мост? Машина прошла 32 тыс.

Автор: evgeny2000 Дата: 11:00 28 июля 2000 
Значит так: редуктор издает воющий заунывный звук, в большинстве случаев средней или высокой частоты (последнее чаще) Сапун и масло надо конечно проверить (первое проверяю каждые 2-4 тысячи, масло в своем меняю раз в 20 тыс иначе боюсь кончится окончательно. Теперь про диапазон оборотов при котором проявляется звук - он (если редуктор совсем не сдох) может быть от 2500 и где то до 4000, потом например у меня пропадает (скорость 120 по спидометру) Если проехаться быстро (120 -130) то этот звук усиливается, наоборот, когда масло холодное он гораздо меньше. 
Теперь вероятность неисправности у тебя. Я читал в ЗР неоднократно, на их машинах тоже отказывали или выли редукторы как сразу, так и в дальнейшей эксплуатации. 
Поэтому это можно допустить, что у тебя редуктор. Когда на ходу, поворачиваешь голову вбок и слушаешь сзади, он доносится как будто из заднего сиденья (у меня например, если приложить ухо воет пол, сиденье - вибрации передаюстя через пружины на кузов и создают звук. 
Про ремонт - первый снимали и регулировали 4 или 5 раз. Эффекта абсолютно никакого - ни лучше , ни хуже. Второй заменили через 2 недели по гарантии, неправильный контакт зубьев и вой, но по другому. Третий воет до сих пор, однажды по дороге на дачу начал саморазбираться, пришлось ночью, при комарах, снимать и прикручивать винты. В ощей сложности его снимали и регулировали 4 раза. Эффект как у первого.
Но может быть твой как раз требует регулировки, ведь когда то же он нормально работал - судя по твоей информации (или нет) я же сталкивался с изначально дефектными, негодными, но нормально отрегулированными.
Купить же новый, исправный - я не уверен, у меня по крайней мере еще не получалось - там один брак, даже если в твоем присутствии его снимают с моста в сборе. (как например мой второй редуктор)

Автор: Pavlo Дата: 12:54 28 июля 2000 
Такое случается, если прогорает выпускная система и трубы провисают и аккуратненько так ложаться на тросы "ручника" и именно в диапазоне скоростей 80-90 км/ч. на ВАЗ2104 начинается стук(возникает резонанс), что сначала воспринимается как стук редуктора(звук-то идет именно из того места!!!!). Поэтому, прежде чем лезть в мост, глянь, заехав на эстакаду или яму - не лежит-ли труба на тросах???? Ремонт моста - штука дорогая, а глушитель поменять - 250р.

Автор: Alex 06 Дата: 13:18 28 июля 2000 
может выть и подшипник полуоси. Отличие в том, что полуось гудит при всех режимах в определённом интервале скоростей - как при нажатом газе, так и при сброшенном газе и при езде накатом, причём при повороте в ту или иную сторону, когда нагрузка на неисправный подшипник полуоси изменяется, гул может пропадать. Обычная причина скоротечной кончины подшипника полуоси - течь сальника полуоси. Проверяется это легко при снятом тормозном барабане.

Автор: Фаркопыч Дата: 00:25 29 июля 2000 
Бывает ослабнет гайка хвостовика и редуктор начинает выть как троллейбус, но только когда освобождается от нагрузки. Проверить просто - появляется гул - скинул газ если завыло - значит гайка отошла - берешь ключ побольше и затягиваешь, но не слишком!

Автор: Orgservice.by Дата: 11:03 29 июля 2000 
Гул связан с износом подшипников и отчасти большой шестерни.
Если он низкого тона значит имеется увеличенный боковой зазор в главной паре. Если гул высокого тона проявляется на накате и усиливается при сбросе газа, значит изношены подшипники ведущей шестерни и в них появился зазор. Можно исправить подтяжкой гайки, но это не всегда удается. В рук-ве по ремонту как правило описаны рег. параметры редуктора. Для подшипников ведущей шестерни преднатяг составляет 0.16-0.20 кгс-м (для нового) и не менее 0.04 кгс-м (после 30 ккм). Для начала следует слить масло и посмотреть не поело ли пару . Если в масле полно опилок - нужно снимать и ремонтировать. Ремонт - замена всех подшипников, сальника и главной пары. Главное найти хорошего мастера т.к. работа требует специнструмента и высокой точности. 

оглавление


Вибрации в Ниве

Появилась сильная вибрация на Ниве, на разных режимах движения. Прошу подсказать, где можно это дело леквидировать.

Автор: AlexM     Дата: 19:26  5 июня 2000 
Причиной вибрации может быть неисправность одного или нескольких элементов карданной передачи (крестовин), или ШРУСа в промежуточном валу если у Вас Нива 21213. Так же причиной вибрации может быть нарушение центровки раздаточной коробки и коробки передач, из-за старения резиновых подушек подвески радаточной коробки и коробки передач. Заменить неисправные детали, а так же сцентрировать Вы сможете сами прочитав рекомендации в любой книге по ремонту и эксплуатации автомобиля Нива.
В тоже время все выше перечисленное можно отремонтировать практически в любом автосервисе Вашего населенного пункта, отдав не малые деньги.
Причиной вибраций может быть так же раскрутившаяся гайка крепления фланца эластичной муфты на вторичном валу коробки передач.

Автор: dimit     Дата: 23:27  6 июня 2000 
Всё правильно. Если вибрация сильная и появилась достаточно быстро, то скорее всего открутилось крепление кардана, и это надо проверить в первую очередь. Был случай: ехали на своей Ниве издалека, километров за 100 до дома появилась сильная вибрация и гул. Решили доехать до дома и посмотреть ( дело было ночью). Но километров через 50 кардан полностью открутился и пришлось полночи простоять в степи. Я это к тому, что лучше сразу найти причину.   оглавление


Проблема КПП классики

Уважаемые господа!
Если у кого есть рпактика ремонта 5-ти КПП нп классике.
История в крадце: в 98 купил 5-ти ступ.КПП, через пол-года на сервис - что-то случилось с приводом спидометра. Затем все - ничего. А месяц назад начило выбивать 4-ю передачу. Причем выкидает даже если держишь рукой!

Автор: Весёленький     Дата: 17:42  8 июня 2000 
У меня на НИВЕ была такая же беда. Лечил так - снял заднюю крышку КПП (может быть она по-другому называется, имеется ввиду крышка, закрывающая шестерни 5-ой передачи) не снимая самой коробки. Поменял синхронизаторы вместе с муфтой, болезнь прошла. Знакомые автомобилисты говорят, что проблемы с 5-ой передачей возникают тогда, когда при движении её рано включают (при скорости менее 90 км/ч).

Автор: Alex 06     Дата: 21:42  8 июня 2000 
иначе никак... Скорее всего, муфта или синхронизатор накрылись... Не снимая коробки, до 4-й передачи НУ НИКАК НЕ ДОБЕРЁШЬСЯ! А уж если капиталить коробку, то стоит заодно посмотреть на подшипники, сальники и проч. У меня пару лет назад друг тоже купил новую 5-ступенчатую КПП. И перед установкой решил её всё же открыть. Так такого там обнаружил! Всё пришлось протягивать, а подшипник первичного вала даже менять! И это на новой коробке! Так что стоит по уму перебрать заново коробку, поменять для профилактики все 5 синхронизаторов (они одинаковые) с пружинными кольцами, заодно сальники (особенно первичного вала! если плохой подшипни к на первичном вале - а именно так было у друга, то сальник точно под замену...) и подшипники проверить.
В принципе, передачу может выбивать и из-за плохих муфты или шестерни, из-за вилки переключения при её значительном износе и проч........
В общем, делять надо полную ревизию. А иначе, если постоянно ездить, переключаясь с 3-й на 5-ю, то 5-я передача о-о-о-чень недолго протянет - она не любит езды внатяг. Да и для движка это вредно.

Автор: Bolec     Дата: 23:04  8 июня 2000 
из-за поломки упорного пружинного кольца подшипника первичного вала, а если коробка на холостых шумит, то точно этот дефект.
Лечится переборкой коробки. Если интересуют подробности - спрашивайте.  оглавление


Стук от моста классики

Автор: Большой Nick     Дата: 15:00  15 июня 2000 
Уважаемые Знатоки, спасите! Так не хочется зря снимать редуктор! На классике странный дефект. При трогании с места (только первые метры) сильная вибрация и глухой стук, как будто по кузову стучит отвернувшийся кардан. Можно тронуться и бесшумно,но только очень плавно. На пустой машине дефект проявляется только на правом повороте при разгоне. Резиновая муфта, крестовины - целы. Сальник хвостовика сухой. При трогании сайлент-блоки не стучат. (Вопрос не придуман - вон она под окном стоит). Всем спасибо. 

Всё проще оказалось! 
Автор: Большой Nick     Дата: 20:23  16 июня 2000 
Вся ходвая оказалась в идеальном состоянии. Не очень заметные следы разглядел на ушах передней крестовины. Кардан, оказывается, этим местом задевал за промежуточную опору тросика ручника (где ролик). Расточил дырки, чтобы сдвинуть подвесной вправо. Стал собирать - а подвесной оказывается некуда двигать, упирается в стенку. Зазоры вокруг кардана миллиметров по 7. Ударить бы сверху по этому крепежу с роликом, да не размахнуться. Пришлось придумать конструкцию, вроде одного звена цепи, и большой монтировкой с кривым концом оттянуть этот крепёж ролика вниз. Теперь порядок. 
Всем спасибо за поддержку.    оглавление


Если подшипник задней полуоси разваливается..

Автор: Andrey_1     Дата: 11:28  23 июня 2000 
на классике, то чем это сопровождается? При качении ногой колеса прослушивается характерный звук. Заранее благодарен.

Автор: rtty     Дата: 11:37  23 июня 2000 
Сопровождается гулом и перегревом. Далее сопровождается крупными неприятностями. Если появился отчетливый люфт, надо срочно менять. Кто боится менять подшипник, могу успокоить, не так уж это и сложно. Кто все равно боится, можно и полуось, не так уж это и дорого.

поподробнее про процесс [ Ответить ] 
Автор: Таня     Дата: 12:21  23 июня 2000 
замены полуоси или подшипника, если не трудно?

Автор: rtty     Дата: 12:39  23 июня 2000 
Для съема полуоси надо снять колесо и барабан (аккуратно при выкручивании шпилек, там желательно иметь накидной ключ, у которого сошлифована плоскость для плотного прилегания к барабану, шестигранник там очень плоский) и изыскав торцевой ключ с тонкой головкой (стандартные из наборов не все проходят в отверстие фланца полуоси) открутить четыре гайки и вытащить полуось. Иногда она упирается. Я обычно привязываю ее к двухпудовке и тут у нее аргументов не хватает. Диском срезается упорная втулка, покупается новая втулка и подшипник. Тут или доверять продавцу, или зная материал (в случае заказной нестандартной втулки - случай для иномарок) попросить знатоков сопромата рассчитать натяг. Дальше все просто, набить до упора подшипник и нагрев горелкой (равномерно) втулку до появления сильной побежалости просто надеть ее до упора в подшипник. Если все правильно сделано, стучать по ней не придется, она сама запрыгнет на место. Собирать в обратном порядке, проверив сальник на мягкость. 

Автор: Alex 06     Дата: 14:28  23 июня 2000 
Пару лет назад ездил в Крым из Москвы, и именно на юге загудела полуось, причём после езды на высоких скоростях этот процесс быстро прогрессировал. Возиться с заменой было неохота, да и денег жалко было... Тем более качество незалежных запчастей... В общем, когда подъезжал к Москве, полуось уже не гудела - она трещала, хрюкала, щёлкала и хрипела... Звуки были такие, что на скорости выше 110 км/ч (а я меньше не ехал:-))) ) уши закладывало. И ничего, доехал! Когда снял её, родимую, то шариков по сути не было - труха и стружкка... Но ведь доехал!!! И таких случаев знаю много! Так что ухойдакать полуось до того состояния, когда она выскочит из моста - непросто! Здесь основное внимание - на стопорное кольцо подшипника, а вот оно-то играет в этом основную роль!
Ну а менять подшипник - ничего сложного. Есть съёмники для подшипника и стопорного кольца, можно пилить болгаркой или ножовкой. Rtty всё правильно описал. Но! Самое главное - не повредить ту часть полуоси, которая соприкасается с сальником - надо действовать осторожно! Иначеп сальник быстро потечёт...  оглавление

 

SpyLOG